Меню



семена почтой

Так же искали

Октябрина Ганичкина, александр Ганичкин

1000 ответов на самые важные вопросы о саде и огороде

В оформлении обложки использованы фото и иллюстрации: yuris, Smileus, DenisNata, Federico Rostagno, Christian Jung, ueuaphoto, Denis and Yulia Pogostins, Olga Nikonova, Nella /Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Глава 1

Почва

<p>Как определить состав почвы вручную?</p>

Если вы не уверены, какая по составу почва на вашем участке, это можно проверить самим: возьмите горсть влажной земли и разотрите ее между пальцами. Если структура почвы зернистая, если она не слипается и не скатывается в шарики, перед вами супесчаная или песчаная почва. Если почва зернистая, но скатывается в комок, это песчаный суглинок. Если почва имеет зернистую или липкую структуру и из нее можно между ладонями скатать веревочку, значит, вы имеете дело с жирным песчаным суглинком. Если получившаяся веревочка гибка, ее можно согнуть кольцом и она не разломится, это глина. Зная свойства почвы, вы сможете всегда определить, какие меры необходимо принять для ее улучшения.

<p>Можно ли по цвету определить качество почвы?</p>

Одним из важнейших признаков почвы является ее цвет. Если выкопать яму глубиной не менее 1 м, вы получите почвенный профиль, то есть строение почвы в разрезе. На боковой стенке ямы можно просмотреть чередование почвенных слоев и изменение их цвета в направлении к дну ямы. Цвет почвы непосредственно связан с уровнем плодородия. Темные почвы, как правило, обладают более высоким уровнем плодородия, они и предоставляют лучшие условия для роста растений и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, чем светлые почвы. Цвет темных почв обусловлен повышенным содержанием в них почвенного органического вещества гумуса. Именно гумус хорошего качества, содержащийся в почве в достаточном количестве, определяет насыщенную темную окраску почвы. Однако не только гумус обеспечивает цвет почвы, но и многочисленные химические соединения, например оксиды железа, придающие почве бурые, красноватые, рыжевато-ржавые и желтоватые оттенки. На почвенном профиле на разной глубине могут появляться пластины голубовато-серого или сизого цвета, что является плохой характеристикой почвы участка, так как свидетельствует о наличии постоянного переувлажнения толщи почвы, в результате которого возникают закисные соединения железа. Такая почва потребует больших усилий по окультуриванию.

<p>Что такое физическая спелость почвы?</p>

Под физической спелостью почвы понимают состояние почвы, когда она готова к обработке. Существует много способов определения спелости почвы. Для этого надо взять в руку ком земли и сильно сжать: если вода не просачивается сквозь пальцы, а только выступает на поверхность и слегка пачкает руку, значит, почва готова для обработки. Можно также уронить ком почвы с высоты роста человека: если ком при ударе о землю рассыпется, значит, почва приобрела состояние физической спелости.

<p>Как определить кислотность почвы вручную?</p>

Кислотность почвы можно определить по некоторым признакам даже без химического анализа. Растения, растущие на почве, могут быть индикатором ее уровня кислотности. Так, на щелочных почвах обильно растут белый клевер, ромашка, ползучие сорные травы, лебеда, крапива. Нейтральную почву выбирают мать-и-мачеха, сурепка, вьюнок полевой, ромашка непахучая, бодяк, пырей, клевер обыкновенный, а на кислых почвах растут лютик, хвощ, мята, щавель луговой, иван-да-марья, подорожник, различные виды осоки, мох, вереск.

Надо учитывать запросы растений в отношении кислотности почвы и корректировать по мере необходимости. Повышать кислотность почвы – внесением торфа свежих древесных опилок, понижать кислотность – путем известкования.

<p>Какая кислотность свойственна разным видам почвы?</p>

Показатели кислотности для различных видов почв: сильнокислые рН4 и менее, среднекислые рН 4–5, слабокислые рН 5–6; нейтральные почвы: рН 6,5–7; слабощелочные рН 7–8, среднещелочные рН 8–8,5, сильнощелочные рН 8,5 и более.

Для понижения кислотности лучше вносить навозный перегной или компост, а также добавлять древовидную золу и осенью известковать известью-пушонкой или доломитовой мукой.

<p>Каковы оптимальные показатели кислотности для различных типов почв?</p>

Оптимальные показатели кислотности для различных типов почв. Для песчаных почв показатель кислотности находится в пределах рН 5,5–6. Для глинистой почвы уровень кислотности нужно довести до показателя рН 6–6,5. Для суглинистых почв можно достичь уровня кислотности рН 6,5–7, но не выше рН 7, 5 .

<p>Какой кислотности почв требуют овощи и ягоды?</p>

Уровень кислотности почв для ягодных и овощных культур. Вишня – 5,5–6,5; груша – 5,5–6,5; слива – 6,5–7,0; черешня – 6,5–7,0; яблоня – 6–6,5; голубика садовая – 3,5–6,0; ежевика – 4,5–5,5; земляника – 5,5–6, 5; крыжовник – 5,5–6,0; малина – 4,5–5,5; черника садовая – 3,5–5,5; горох – 6,0–7,5; капуста – 6,0–7,0; лук – 6,0–7,0; морковь – 6,5–7,5; огурцы – 6,0–7,5; помидоры – 5,5–7,0; ревень – 5,5–7,5; редис – 5,5–6,5; редька – 5,5–7,0; сельдерей – 6,0–7,0; спаржа – 5,5–7,0; фасоль – 6,0–7, 0 ; шпинат – 6,5–7,5; азалия – 4,5–5,5; газон – 5,5–7,0.

<p>Если анализ почвы показывает излишнее повышение питательных веществ</p>

Если анализ почвы показал повышенное содержание питательных веществ, следует принять меры. Это мероприятие необходимо проводить в ходе подготовки участка под культуры, не переносящие жирных почв. К таким культурам относятся прежде всего зелень, пряно-ароматические растения и садовые лекарственные растения. Для истощения почв нужно высаживать сильные потребители питательных веществ, но желательно не овощи, так как большинство из них обладает свойством накапливать нитраты. Лучше посеять однолетние цветы, такие как лаватера, настурция, космея и др.

<p>Когда нужно начинать обработку почвы?</p>

Начинать обработку почвы нужно весной, когда она перестанет прилипать к подошве обуви. До этого лучше не заходить на грядку, предназначенную под посевы и посадки, чтобы избежать уплотнения еще сырой земли.

<p>Что дает вскапывание почвы?</p>

• Во-первых, улучшает структуру тяжелых глинистых почв, так как при перекапывании и измельчении комков происходит смешивание глинистых частиц с внесенным ранее песком, компостом, перегноем и с другими органическими удобрениями. Раннее вскапывание позволяет быстрее согревать почву, обогащает почву кислородом.

• Способствует надежному уничтожению сорняков вместе с корневой системой.

• Позволяет равномерно распределить все внесенные удобрения и способствует их усвоению.

• Разрушает норы и подземные ходы грызунов и насекомых-вредителей.

<p>Нужна ли перекопка гряд?</p>

Многие садоводы считают, что перекопка плохо сказывается на плодородии почвы, влияя на жизнедеятельность бактерий и земляных червей. Поэтому они насыпают на почву слой готового компоста, перепревшего навоза или торфа, позволяя червям и другим организмам развиваться в обогащающем почву материале. Семена высевают в компост и по мере роста растений дополнительно подсыпают. Этот метод снижает затраты труда, но требует большого количества компоста и перегноя. Перекопка хотя и более трудоемка, но было установлено: урожайность некоторых культур значительно повышалась при обработке почвы.

Кроме того, на целинных, заросших, неокультуренных почвах перекопка является незаменимым способом обработки почвы, и перекапывать почву нужно обязательно!

<p>Как правильно перекапывать землю?</p>

Перекопка – это искусство, которое приходит только с практикой. Вместе с тем существует несколько правил, которые доставляют удовольствие и не превращают перекопку в утомительную работу. Для этого лопату надо держать вертикально, наклонное положение не обеспечивает нужной глубины перекапывания. Ставить лопату необходимо перпендикулярно борозде, чтобы облегчить отделение кома взятой земли и поднять его целиком. Легче работать с неперегруженной лопатой – вынимать небольшое количество земли, но чаще. Перекапывать целесообразно понемногу, но регулярно. Лучше ежедневно обрабатывать несколько метров, чем стремиться перекопать весь участок сразу.

Следует перекапывать землю, когда она легко поддается обработке, а не тогда, когда она избыточно увлажнена.

<p>Как избежать избыточного накопления нитратов?</p>

Причиной избыточного накопления нитратов в растениях и плодах является внесение в почву очень высоких доз азотных удобрений. Растения не успевают усвоить и переработать весь поступивший в них азот, и его излишки скапливаются в растениях в виде нитратных отложений. Второй причиной является дефицит влаги и недостаточное солнечное освещение, а также недостаточное количество в почве фосфора, калия и микроэлементов. Чтобы избежать накопления нитратов, превышенная доза которых является опасной для здоровья, следует знать, как удобрять все культуры, особенно те, которые отличаются повышенной способностью к накоплению нитратов: это лук, зелень, сельдерей, все виды капусты, кресс-салат, шпинат, пекинская капуста, все виды салата, редька, петрушка, редис.

<p>Как влияют на почву дождевые черви?</p>

Дождевые черви рыхлят почву, проникая в разные ее слои. Через проделанные червями отверстия к корням растений проникают воздух и вода.

Дождевые черви способствуют обогащению почвы кислородом.

Они поглощают органические остатки, вместе с которыми в пищеварительный тракт попадают минеральные частицы, крупицы глины, почвенные водоросли, бактерии, микроорганизмы. Там этот разнородный материал перемешивается и перерабатывается и затем в виде помета попадает в почву. Это качественно улучшает состав почвы и придает ей склеенную комковатую структуру.

<p>Какие существуют питательные универсальные грунты?</p>

«Экзо» – высококачественный грунт универсального назначения, готовый к использованию и прекрасно приспособленный для выращивания рассады растений, овощных и плодово-ягодных культур, цветов и комнатных растений, а также для улучшения почв и мульчи, создания новых и ремонта травяных газонов.

Состав: верховой торф средней степени разложения, смешанный с органоминеральными удобрениями и известью, рН 5,5–6.

Грунт для томата и перца. Это натуральный питательный высококачественный грунт, предназначенный для выращивания рассады и взрослых растений томатов и перца, полностью готов к использованию и приспособлен для выращивания растений и дальнейшего плодоношения пасленовых культур (томатов, перцев, баклажанов и др.).

Состав: моховой и низинный торф, разрыхлитель, комплекс минеральных удобрений и известь, рН 6,6–6,3.

Питательный грунт для огурцов. Предназначен также для выращивания рассады и взрослых растений томатов и перца, полностью готов к использованию и приспособлен для выращивания растений и дальнейшего плодоношения пасленовых культур (томатов, перцев, баклажанов и др.).

Состав: моховой и низинный торф, разрыхлитель, комплекс минеральных удобрений и известь, рН 5,6–6,3.

Питательный грунт для хвойных растений. Специальный субстрат с хорошей зернистой структурой для выращивания растений семейства хвойных (ель, кедр, кипарис, можжевельник, туя, пихта, сосна, кипарисовик, араукария и др.).

Состав: низинный и верховой торф, речной и керамзитовый песок и все важнейшие элементы питания, рН 5,0–5,5.

Грунт для земляники (клубники). Грунт черного цвета для роста и развития земляничных культур (садовой земляники) и улучшения структурного состояния почв при их выращивании обеспечивает получение экологически чистой продукции и больших урожаев.

Состав: натуральный низинный торф, нейтрализованный известью и с добавками комплексного минерального удобрения, рН 5,6–6,5.

<p>Как подготовить листовую землю?</p>

Большое количество листвы осенью часто сжигают, а зря: это хороший материал для приготовления компостов и листовой земли.

Листья нужно собрать в кучи, обильно полить жидким навозом, перелопатить несколько раз и получить через 9–12 месяцев рыхлый и легкий субстрат. Важно не забывать поддерживать влажность кучи в жаркие дни и периодически поливать разведенным куриным пометом или навозной жижей. Нельзя использовать листья дуба, так как в них содержатся дубильные вещества, которые очень вредны для растений, остальные листья все годны для компостирования.

<p>Как получить перегнойную землю?</p>

Для получения перегнойной земли навоз складывают в тенистой части сада, его несколько раз перелопачивают и поливают. Конечный продукт представляет собой однородную коричневую массу (перегнойную землю можно приготовить из конского навоза, из коровьего навоза и птичьего помета). Можно все смешать.

Чтобы не было большого количества семян сорных трав, необходимо при компостировании кучу накрывать полиэтиленовой пленкой.

<p>Как получить хвойную землю?</p>

Хвойная земля представляет собой нижний слой подстилки хвойных лесов (лучше, если ее собирают в сосновых лесах). Эта земля рыхлая, бедная питательными веществами и отличается кислой реакцией (рН 4–5).

<p>Как заготовить перегнойную землю?</p>

Земля заготавливается в начале лета, для этого срезается верхний слой дерна (толщиной до 10 см, шириной до 20 см и длиной до 40 см) и укладывается друг на друга травой вниз в штабель (высотой и шириной не более 1–1,2 м). Сверху штабеля делают углубление для воды (поливной или дождевой).

Рекомендуется полить несколько раз за лето жидким навозом и перелопатить 2–3 раза, удаляя грубые неразложившиеся растительные остатки. Если дерн был взят на глинистых почвах, необходимо добавить речной песок. На следующий год можно использовать землю.

Дерновая земля, как правило, очень богата всеми микроэлементами питания, но отличается недостаточной воздухо– и водопроницаемостью. Многие огородники предпочитают брать дерновую землю из кротовин, такая почва отличается зернистостью и не содержит вредных насекомых, где они эту землю смешивают с перегноем и получают хорошую питательную почвосмесь.

<p>Какой должна быть торфяная земля?</p>

Торф складывают в бурты. Через 1–2 года такую землю можно использовать. В чистом виде торфяная земля малопригодна для использования. К ней нужно добавить извести и обогатить питательными веществами, можно получить хороший воздухо– и водопроницаемый субстрат. Хотя некоторые культуры в известковании не нуждаются, например, голубика, черника. Обычно используют смесь верхового и низинного торфов (верховой торф содержит мало питательных веществ, но обладает лучшими водофизическими качествами, чем низинный).

<p>Какой песок надо использовать в качестве удобрения?</p>

Для приготовления смесей используют крупный речной песок (0,5 мм) в качестве разрыхлителя. Более мелкий песок со временем может вымываться. Для того чтобы отделить илистые частицы, часто встречающиеся в песке, необходимо его отмыть. Для этого насыпают его в емкость, заливают водой и размешивают. Мутную воду сливают, а на дне остается промытый песок.

Удобрения

<p>Какова техника безопасности при известковании участка?</p>

При внесении извести в почву принимайте необходимые меры предосторожности: надевайте резиновые перчатки и защитные очки, никогда не рассеивайте известь в ветреный день. Чтобы закопать известь в почву, удобно пользоваться вилами. Известь должна быть очень мелкого помола, и вносят ее на грядки в основном осенью в сухую погоду, через 3–5 лет.

<p>Когда вносят мел или известь-пушонку и в каком количестве?</p>

Известковые материалы можно вносить под осеннюю обработку почвы вместе с сухими органическими удобрениями, равномерно распределяя их по поверхности участка, под перекопку.

<p>Можно ли вносить в почву известь-пушонку или мел вместе с навозом?</p>

Нельзя вносить одновременно с навозом, так как в результате их взаимодействия выделяется много свободного азота, который может навредить растениям.

<p>Что такое гумус?</p>

Разложение органических веществ в почве называется гумификацией, и конечным его результатом становится гумус.

По степени содержания гумуса (перегноя) почвы подразделяются на бедногумусные (1% гумуса), умеренно гумусные (до 2% гумуса), среднегумусные (2–3%). Благоприятными для разведения любых растений считаются почвы, содержащие не менее 3–5% гумуса.

Гумус – наиболее ценная органическая активная часть почвы. Для растений гумус является главным источником питательных веществ, которые, растворяясь в воде, поступают в растение через корни и насыщают его прежде всего азотом. Гумус образуется как результат разложения органических остатков, осуществляемого почвенными бактериями и микроорганизмами.

Питательные вещества в гумусе переработаны таким образом, что становятся доступными для всасывающих корней растений, а значит, могут быть целиком усвоены растением. Кроме того, находясь в связанном состоянии, они не вымываются из почвы.

Высокое содержание гумуса в почве означает доступный азот, который необходим для жизни растений.

Гумус оказывает влияние на все процессы в почве, в том числе на процессы кислородного и водного обмена.

Гумус связывает твердые частицы почвы, превращая их в рассыпчатые комочки с порами, создает нормальную рыхлую структуру почвы, что повышает ее способность к поглощению и задержанию влаги, а также оказывает воздействие на воздухопроницаемость почвы.

Гумус обладает темно-коричневым до черного цветом, что придает ему способность сохранять тепло. Гумусные почвы значительно быстрее прогреваются.

<p>Чем полезна зола?</p>

В золе содержатся фосфор и калий, а также свыше 30 микроэлементов (кальций, магний, железо, кремний, сера и другие). Азота в золе нет.

Золу вносят под любые культуры, но особенно отзывчивы на нее картофель и корнеплоды. Зола древесных пород и травянистой массы, а также торфа считается хорошим универсальным удобрением.

При использовании золы не только повышается урожай, но и улучшается его качество. Золу используют и при приготовлении компоста. Хранить золу нужно в сухом помещении, так как при увлажнении она теряет калий.

Золу нельзя смешивать с азотными минеральными удобрениями. Зола нейтрализует кислотность, поскольку содержит в значительных количествах кальций. Она повышает урожай не только тех культур, под которые ее вносят, но и последующих, ее действие длится 3–4 года.

Золу ржавого цвета (из торфа) в почву вносит нельзя из-за избытка в ней железа.

<p>Как приготовить травяную подкормку?</p>

Травяные настои – очень ценный вид удобрения, настой поливают под корни растений, а также используют в качестве средства борьбы с вредителями, опрыскивая им надземную часть растений.

Чтобы приготовить настой, нужно в бочку уложить крупные измельченные свежие растения (один вид или смесь): лебеду, крапиву, одуванчик, ромашку лекарственную (полную бочку на 100 л). Травы не следует утрамбовывать, надо оставить между ними пространство для воздуха, затем бочку до краев залить водой.

Бочку оставить открытой, чтобы в нее свободно поступал кислород, оздоровляя процесс брожения. С этой же целью травяной настой следует регулярно тщательно перемешивать.

Через 12–15 дней или чуть позже в зависимости от температуры воздуха настой готов. Жидкость перестает проявлять признаки брожения, взвесь, оставшаяся от него, оседает на дно, настой становится прозрачным. Перед непосредственным употреблением травяной настой процедить через мелкое сито и разбавить водой в пропорции 1:10 , то есть 1 л настоя разводят в 10 л воды.

<p>Каковы признаки недостатка питательных веществ овощных культур?</p>

Овощи очень чувствительны к составу почв. Недостаток питательных веществ нарушает их рост и развитие, а также резко снижает урожайность. Внешний вид растений всегда подсказывает о недостатке каких-либо элементов, поэтому нужно вовремя подкормить голодающее растение.

<p>Недостаток азота</p>

Азот – один из основных элементов, необходимых для питания растений. Недостаток азота сильнее всего проявляется при высокой влажности почвы, особенно после продолжительных дождей, также недостаток азота наблюдается при продолжительной холодной или засушливой погоде.

Общие признаки. Растения отстают в росте, листья становятся мелкими. Окраска листьев бледно-зеленая с желтым оттенком, плоды уменьшаются в размерах и часто опадают.

Например, капуста становится карликовой, отстает в росте, листья мелкие, бледно-зеленые с желтым оттенком, а с возрастом оранжевые. Наблюдается быстрое усыхание и падение листьев. У моркови листья становятся мелкие, растут очень медленно, часто желтеют и отмирают. Свекла часто отстает в росте, чахнет, черешки листьев тонкие, прямостоячие. Окраска листьев – от бледно-зеленой до желто-красной. Лук растет слабо, листья короткие, узкие, светло-зеленой окраски, иногда краснеющие, начиная с кончика листа. Огурцы отстают в росте, листья меньше размером, бледно-зеленой окраски с желтым оттенком. Нижние листья поникают и желтеют. Стебли более жесткие, волокнистые, тонкие, плоды мелкие, с бледной окраской, очень медленно развиваются. У томата общий рост сильно угнетен. Листья мелкие, и они приобретают светло-зеленую окраску с желтым или фиолетовым оттенком по жилкам, старые листья быстро отмирают. Стебли становятся тонкими, жесткими. Корни темнеют и отмирают. Плоды мелкие, деревянистые, сначала бледно-зеленые, позднее ярко-красные, часто преждевременно опадают.

Что делать? При первых признаках дефицита азота проводят подкормку. Берут мочевину (1 ст. ложка на 10 л воды, расходуя 3 л раствора на 1 м2).

<p>Недостаток фосфора</p>

Фосфор повышает восстановительные свойства ткани, ускоряет развитие растений. От нехватки фосфора растения страдают в засушливую погоду и при повышенной температуре почвы.

Общие признаки. Угнетается рост стебля, на листьях образуются красноватые или фиолетовые пятна или полосы. Побеги и корни развиваются слабо, медленно. Замедляется образование плодов, кочанов, корнеплодов.

У капусты замедляется рост, особенно молодых листьев, которые приобретают темно-зеленую окраску. Морковь отстает в росте, ее плоды становятся карликовыми, листья красноватого оттенка. У лука угнетаются кончики старых листьев и увядают, затем чернеют и отмирают. У лука признаки дефицита фосфора проявляются поздно. Огурцы отстают в росте, молодые листья приобретают темно-зеленую окраску, затем мельчают, сморщиваются, края их закручиваются кверху. Задерживается цветение и образование плодов. Томат имеет угнетенный вид. Листья становятся темно-зелеными, а с нижней стороны – лилово-фиолетовыми, особенно это заметно в рассаде. Цветение и созревание плодов задерживается.

Что делать? В почву вносят суперфосфат (1 ст. ложка на 1 м2), фосфоритную муку (2 ст. ложки на 1 м2) или другие фосфорные удобрения. Фосфорное питание растений улучшается при известковании кислых почв.

<p>Недостаток калия</p>

Калий повышает сопротивляемость растений к инфекционным заболеваниям, при его недостатке снижается продуктивность фотосинтеза. Растения особенно нуждаются в нем в период интенсивного роста.

Овощам калий особенно нужен в засушливую погоду, а также на легких почвах. Кроме того, дефицит этого элемента может возникать при избыточном внесении в почву кальция и магния. Потребность в калийных удобрениях всегда увеличивается при известковании кислых почв.

Общие признаки. Рост растений угнетен, побеги и стебли развиваются слабо, нередко искривляются, верхушки засыхают. Листья становятся темно-зелеными с голубоватым или бронзовым оттенком, на старых листьях наблюдается отмирание ткани – по периферии листовой пластинки образуется краевая желтизна, то есть краевые части листа сначала желтеют, а затем засыхают.

Капуста. На нижних, иногда на средних листьях возникает внезапное пожелтение ткани каемки листа, затем оно распространяется на весь лист, но при этом жилки остаются зелеными. По мере роста растения количество пораженных листьев быстро увеличивается по направлению от нижних к верхним; нижние листья буреют, повисают, засыхают.

Морковь. Растение становится низкорослым, листья бледно окрашены, слегка курчавые, впоследствии бронзового цвета. Кончики листьев буреют и засыхают, листья постепенно отмирают, надземные части сильно развиваются в ущерб корнеплоду.

Свекла. Растение отстает в росте, листья теряют зеленую окраску и становятся темно-малиновыми.

Лук. Рост растения угнетается, старые листья начиная с кончика становятся соломисто-желтыми и сероватыми, затем весь лист желтеет, вянет. Наблюдается более раннее усыхание листьев.

Огурец. Растение отстает в росте, листья становятся мелкими, темно-зеленой окраски, по форме слегка куполообразные. По их краям появляется светло-желтая кайма. Плоды темно-зеленые, но суженные к плодоножке и сильно расширенные к вершине (как груша).

Томат. Растение отстает в росте, стебли и побеги развиваются слабо. Иногда искривляются, становятся деревянистыми. Листья синевато-зеленые, старые листья – бледно-сероватые или желтоватые по краям. В дальнейшем их края становятся «обожженными» и закручиваются кверху.

Плоды созревают не одновременно, завязи часто опадают. Корни слабо развиты, нередко окрашены в коричневый цвет.

Что делать? При появлении признаков дефицита калия проводят подкормку сернокислым калием (5–10 г на 1 м2), калимагнезией (10–20 г на 1 м2), золой (10 0 г на 1 м2).

<p>Компост</p>

Место для компоста должно быть затененным и защищенным от ветра, это необходимо для того, чтобы по возможности избегать иссушающего ветра и палящего солнца. В то же время совершенно безветренное место для компостирования также не подходит из-за ухудшения вентиляции. При недостатке естественной тени за емкостями с компостом можно посадить дерево, куст или просто высокие цветы, которые дадут необходимую тень и украсят площадку для компоста.

<p>Что нельзя добавлять в компост?</p>

Стекло, металлические предметы, проволоку, фольгу, любые виды пластмассы, керамику, строительный мусор, текстиль, любые химические препараты, пораженные грибными заболеваниями растения и газеты.

<p>Подкармливают ли овощные и другие культуры компостным раствором?</p>

Обязательно подкармливают, если компост хорошего качества. Для приготовления компостного раствора нужно полную совковую лопату зрелого компоста поместить в ведро, залить водой, лучше дождевой, и дать постоять. За это время еще несколько раз перемешать, подождать, пока осядет весь компост, а затем перелить в лейку и поливать растения. Компостная вода быстро отдает питательные вещества растениям и усиливает их защитные силы.

<p>Что можно добавлять в компост из домашних отходов?</p>

Чаще всего в компост идут кухонные отходы: картофельные очистки, яичная скорлупа, остатки овощей, капустные кочерыжки, испортившиеся овощи и фрукты, банановая кожура, спитая заварка чая. Для компостирования пригодны все органические отходы и остатки из дома и сада, особенно те, что имеют растительное происхождение. Это травы, растения-сидераты, отходы урожая (овощи, фрукты), садовые отходы, навоз, кухонные отходы, кора, листва, хвоя (сосновая, еловая), солома, опилки и другие материалы.

<p>Какие растения нельзя добавлять в компост?</p>

Нельзя добавлять наперстянку, томатную, картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш, аконит не стоит компостировать, процесс не будет эффективным, так как содержащиеся в них ядовитые вещества убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении, и процесс компостирования приостанавливается.

<p>Как закладывать компост?</p>

Способы закладки компоста. Дать подсохнуть скошенной траве, разложив на солнце и периодически вороша. В компост закладывать тонкими слоями, комбинируя с другими, более грубыми материалами, чтобы предотвратить сбивание мелкой травы в комки, гниение и неприятный запах.

Какие материалы можно закладывать в компост и в каком виде?

Сидеральные растения. Богатая белком зеленая масса быстро разлагается, не создавая проблем. Перед закладкой дать подсохнуть, закладывать слоями, перемежая более грубыми материалами.

Сено и солома. Являются ценным материалом, связывают влагу в компосте, создают хорошую пористую структуру компоста, что обеспечивает доступ кислорода. Тщательно измельчить и дать подсохнуть, перемешать с азотсодержащей зеленой массой компостируемых растений, кухонными органическими отходами и заложить в компост тонкими слоями.

Листва. Бедна питательными веществами. Не рекомендуется закладывать листву тонкими слоями, так как листья истончаются, сливаются и их бывает трудно разделить даже при регулярном ворошении компоста. Чтобы листва не сбивалась комками, ее следует подсушить, если есть возможность, измельчить и закладывать в компост тонкими слоями, перемешивая с другими растительными и более грубыми материалами. При компостировании листвы дуба, содержащей в больших количествах дубильную кислоту, желательна добавка извести-пушонки (на 10 кг листвы 200–300 г извести-пушонки).

Древесные опилки. Характеризуются низким содержанием азота и очень плохо разлагаются, поэтому необходимо тщательно перемешивать их с зеленой массой растительного материала, вносить костную муку и добавлять навоз для повышения содержания азота и ускорения разложения.

Древесная кора. По сравнению с опилками отличается более высоким содержанием азота, но тем не менее нуждается во внесении азотсодержащих добавок: птичьего помета или навоза, мочевины, рекомендуется также внесение извести из расчета 10 кг/м2 коры для процесса разложения.

Кухонные отходы. Являются ценной органической массой и отличаются высокой скоростью разложения. Для предотвращения процессов гниения кухонные отходы следует перемешивать с более грубым материалом, обеспечивающим им достаточную вентиляцию (например, с опилками).

Навоз. Из-за высокого содержания азота характеризуется весьма благоприятным для компоста и является катализатором процессов разложения. Рекомендуется закладывать навоз одним из слоев среди материала, из которого составлен компост, сверху присыпать землей.

При закладке в компост мясных и других распространяющих запах отходов их следует присыпать землей, чтобы не привлекать мух, мышей, крыс.

Бумага. Хорошо добавлять в компост. Она хорошо разлагается благодаря содержащейся в ней целлюлозе. Бумагу перед закладкой в компост измельчить и намочить, лучше в травяном настое, чтобы вместе с влагой она вобрала в себя дополнительные питательные вещества. Раскладывать тонкими слоями, комбинируя с грубым материалом, иначе мокрая бумага собьется в комки и это затруднит процесс разложения, нельзя добавлять газеты.

<p>Можно ли добавлять в компост осемененные сорняки?</p>

Чтобы предотвратить распространение семян сорняков по саду в составе компоста, растения с семенами следует предварительно хорошо замочить в бочках с водой в течение 10 дней и только после этого закладывать в компост. Обязательно компост накрывают темным непроницаемым материалом (это черная пленка, рубероид), тогда компост будет без сорняков.

<p>Как компостировать лекарственные травянистые растения?</p>

Можно компостировать отдельно в отдельных компостных кучах (толщина – не более 40 см). При таком способе компостирования лекарственных растений удается избежать излишнего выделения тепла и сберечь все самые ценные продукты разложения и целебные вещества.

<p>Какова длительность разложения компоста?</p>

Длительность процесса разложения компоста зависит от желаемого качества конечного продукта, оно может продолжаться до 12 месяцев или до 2 лет. Разложение начинается очень бурно и замедляется на последующих стадиях. Компост необходимо перебивать, чтобы активизировать процесс разложения и достичь его равномерности во всех слоях. После перебивки температура в толще компоста сначала понижается, но затем стремительно повышается, что объясняется активизацией процесса разложения в связи с притоком кислорода.

<p>Каковы достоинства компоста?</p>

Компост является благоприятной средой для развития микроорганизмов и активизирует жизнедеятельность почвенной фауны.

• Благодаря активности микроорганизмов в компосте и удобренной им почве оказывается возможным подавлять деятельность болезнетворных микроорганизмов или сдерживать их развитие.

• Поскольку исходные материалы для получения компоста отобраны нами самими, можно не опасаться примеси вредных для состояния почвы и здоровья растений веществ.

• В процессе компостирования образуются особые вещества, которые оказывают стимулирующее действие на рост и развитие растений, а также предотвращающие развитие болезненных процессов в почве.

• Компост всесторонне улучшает структуру почвы, возвращая ее изначальные способности задерживать питательные вещества и влагу в поверхностном слое почвы.

• Компост отличается мягким дозированным удобряющим действием на растения.

• Получение гумуса посредством компостирования происходит достаточно быстро, недорого и прямо на месте дальнейшего непосредственного использования.

• Процесс получения компоста очень экологичен и близок к природным процессам по своей сути.

• Компост обладает максимально приближенным к естественному гумусу действием.

<p>Какова польза мульчирования?</p>

Мульчирование – это подсыпка к растениям торфа, перегноя, компоста или других органических удобрений.

• Мульчирующий слой дает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Идет разложение органического мульчирующего покрова, ускоряется процесс минерализации питательных веществ, улучшается и ускоряется усвоение питательных веществ растениями.

• Разложение органического мульчматериала происходит непосредственно на почве, поэтому не теряются ценные питательные вещества и почва за счет разложения мульчирующего материала постоянно имеет дополнительные питательные вещества.

• Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной.

• Покрытая органикой почва меньше слеживается и уплотняется.

• Мульчирующий покров сокращает рыхление почвы, так как корни растений и без того хорошо снабжаются кислородом за счет отсутствия уплотнений корки. Это позволяет избегать механического повреждения нежных поверхностных корешков.

• Мульчирующий покров подавляет рост и развитие сорняков.

• Мульчирующий материал защищает почву от эрозии, воздействия ветра, образования трещин и сухой корки на поверхности почвы.

• Защитный покров обеспечивает равномерное увлажнение почвы и поддерживает постоянный водный баланс за счет значительного уменьшения испарения влаги с поверхности почвы.

• За счет постоянного мульчирования поверхности почвы можно сократить количество вносимых удобрений, так как при наличии мульчирующего слоя их вымывание значительно сокращается.

• От цвета почвы во многом зависит ее способность поглощать и удерживать солнечное тепло, поэтому, изменяя окраску поверхности почвы, можно регулировать ее тепловые свойства. Важную роль в регулировании теплового режима почвы играет мульчирование.

• Тем на я мульча на поверхность почвы притягивает солнечные лучи и быстро поглощает тепло. Это способствует хорошему прогреванию почвы. Светлая мульча, напротив, увеличивает способность поверхности почвы отражать солнечные лучи, что препятствует перегреванию почвы под мульчирующим покровом, а значит, уберегает корни растений от воздействия высоких температур.

• Процесс мульчирования с последующим разложением органического вещества является одним из способов обогащения почвы гумусом.

• Практика показывает, что уже после нескольких лет мульчирования объем пор почвы, заполняемых водой и воздухом, значительно увеличивается, а значит, улучшается ее воздухо– и водопроницаемость, которые являются одним из основных показателей здоровья почвы.

<p>Какие травы выращивают в саду для привлечения и питания полезных и редких насекомых?</p>

Это белая горчица, душица, дягиль аптечный, кориандр, купырь лекарственный, лаванда, майоран, мелисса, мята перечная, огуречник, петрушка, полынь, полынь лечебная, розмарин, тимьян, тмин, укроп, фенхель, шалфей садовый, эстрагон.

<p>Сидерация</p>

Важным способом использования растений в качестве удобрения является выращивание зеленой массы растений с последующей закопкой ее в землю. Растения, используемые в качестве зеленого удобрения, называют сидеральными культурами, или сидератами.

<p>В чем преимущество сидерации?</p>

Улучшение питательных веществ в почве; обогащение почвы азотом; значительное повышение содержания гумуса в почве; увеличение урожайности последующих культур после проведения сидерации; стимуляция активности почвенных микроорганизмов; глубокое разрыхление почвы за счет значительной массы корневой системы; благоприятные изменения структуры почвы; создание комковатой структуры; повышение содержания питательных веществ в почве; улучшение воздухо– и водопроницаемости почвы, а также ее общего биологического состояния.

<p>Какие растения относятся к сидеральным?</p>

Это фацелия, различные виды клевера, однолетний райграс, люпин, настурция, конские бобы, полевой горох, люцерна, рапс, вика, белая горчица, гречиха.

Нужно ли измельчать сидеральные растения при закопке в почву?

При закопке сидеральных культур в почву можно обойтись без измельчения растений, если скосить их молодыми до появления жестких волокнистых стеблей. Но удобряющий эффект в этом случае будет немного меньше, так как в зрелых частях растений более высоко содержание азота.

<p>Когда сеять сидеральные культуры?</p>

Сидеральные культуры целесообразно выращивать и сеять после уборки ранних культур на тех участках, которые до зимы уже не будут использоваться. Если произвести посев с конца июня до начала августа, сидеральные растения успеют до наступления холодов вырасти и дать требуемый объем зеленой массы.

Или подготовленную с осени землю весной разрыхлить вилами или граблями и засеять сидеральной культурой. Затем скосить растения до начала цветения и запахать в землю. Кроме того, внести в почву необходимые органические и минеральные удобрения для ускорения процесса разложения зеленой массы. На удобренный сидератами участок можно высаживать любые культуры.

<p>Какие удобрения эффективны для всех растений?</p>

«Агрикола для ягодных культур». Это гранулированное удобрение для ягодных культур. Используется для корневой и внекорневой подкормки земляники, клубники, малины, смородины, крыжовника, ежевики и других ягод. Содержит в своем составе больше калия для усиления плодообразования, увеличения размеров ягод. Ускоряет созревание, способствует накоплению сахаров и витаминов. Увеличивает урожай на 30–40%.

«Агрикола Аква от пожелтения листьев». Предотвращает преждевременное пожелтение листьев и повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам, таким как пересыхание почвенного кома, переувлажнение почвы, повышенная сухость воздуха и др. Защищает растения от появления хлороза и других неинфекционных болезней растений, вызванных недостатком микроэлементов.

«Агрикола для декоративнолистных растений». Предназначена для алоказии, аспидистры, аспарагуса, антуриума, бегонии, диффенбахии, драцены, сингониума, кротона, колеуса, маранты, монстеры, пеперомии, плектрантуса, плюща, пуансеттии, сансевиерие, традесканции, фатсии, филодендрона, фиттонии, хлорофитума, циссуса и многих других. Стимулирует активный рост растений, придает листьям яркую сочную окраску.

«Агрикола Фантазия». Универсальное удобрение для комнатных растений и садовых цветов. Способствует укрупнению соцветий, усиливает рост, увеличивает продолжительность и интенсивность цветения. Норма внесения – 20–25 мл на 1 литр воды.

«Агрикола для цветущих растений». Увеличивает количество бутонов, способствует интенсивному цветению. Обеспечивает цветущие растения сбалансированным питанием. Отлично подходит для агератума, хризантемы, бальзамина, бегонии, фрезии, гардении, герани, камелии, калумнеи, лобелии, маргаритки, петунии, спатифиллума, стефанотиса, фиалки, фуксии, цикламена, цветущих луковичных и многих других однолетних и многолетних цветов.

«Агрикола-палочки». Это уникальный продукт длительного действия. Палочки содержат медленнорастворимые в воде формы элементов питания. Это позволяет растениям постепенно, в течение двух месяцев, усваивать элементы питания без риска передозировки. Палочки содержат полный комплекс макроэлементов, включая магний, и микроэлементов. Эта форма удобрений очень удобна для начинающих и забывчивых цветоводов-любителей. «Агрикола-палочки» не только подкармливает цветы, но и противодействует развитию корневых гнилей.

<p>Какие органо-минеральные удобрения наиболее эффективны?</p>

Гумат калия «Суфлер» универсальный. Способствует хорошему прорастанию семян, стимулирует развитие корневой системы, сокращает сроки созревания. Повышает жизнеспособность различных культур, улучшает качество урожая. Абсолютно безвреден.

Гумат калия «Суфлер» для овощных культур. Обеспечивает ранние всходы семян и повышает жизнеспособность рассады, ускоряет сроки созревания, улучшает вкусовые качества.

Гумат калия «Суфлер» для садовых цветов. Улучшает декоративные качества садовых культур, их устойчивость к неблагоприятным условиям, стимулирует развитие сильной корневой системы, продлевает сроки цветения.

Гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур. Способствует приживаемости растений, стимулирует быстрый рост и развитие мощной корневой системы, повышает урожайность и вкусовые качества плодов.

Гумат калия «Суфлер» для зеленных культур. Стимулирует быстрый рост и хорошую приживаемость. Сохраняет насыщенный вкус зеленных культур.

Полив

<p>Как правильно поливать растения?</p>

Даже такая простая операция, как полив растений из лейки, имеет свои маленькие хитрости. Полив посевов или молодых всходов на грядке или в ящике начинают с одного конца, причем полив начинают еще за краем грядки или ящика, так как первые крупные капли разбивают почву, что влечет за собой вымывание семян и повреждение ростков. Пронося лейку над растениями, постарайтесь сохранить постоянный напор струи для равномерного увлажнения поверхности. Лейку отводят в сторону от растений, не прекратив подачу воды, иначе неожиданные выбросы воды из носика лейки могут повредить нежные растения и размыть почву.

<p>Чем лучше поливать растения: лейкой или шлангом?</p>

Самым простым и доступным из них является садовая лейка с насадкой. Главное ее достоинство заключается в целенаправленности полива, так как вся вода поступает непосредственно на выбранное пространство или под конкретное растение. Существуют различные типы и разновидности леек разного объема, но, как показывает практика, наиболее удобной является лейка вместимостью 10 л. Лейки большого объема становятся при наполнении очень тяжелыми, в лейки меньшего объема приходится часто доливать воду. У лейки должен быть длинный носик и удобная ручка, она должна быть хорошо уравновешенной при наполнении. Материал, из которого изготовлена лейка, является делом вкуса.

Большинство леек снабжено разбрызгивающими насадками или сетками с различным размером отверстий: от мелких, как у сита, до достаточно крупных. Сетки с мелкими отверстиями используют при поливе семян и нежных всходов. Лейка удобна для полива небольшой площади или одиночных растений, но когда необходимо полить большую площадь, лейка оказывается неэффективной. В этом случае лучше всего использовать шланг, подсоединенный к водопроводу и растянутый по участку, или небольшую маневренную катушку со шлангом, позволяющую легко перемещаться по участку и забираться в его самые удаленные уголки, что, безусловно, удобнее. Шланг приходится тянуть за собой по участку, и, если он достаточно длинный и тяжелый, можно легко повредить насаждения, катушка, на которую наматывается шланг, позволяет избежать этого.

<p>Каким должен быть шланг для полива?</p>

Шланги бывают разного качества. Хороший шланг должен быть двухслойным, гибким, прочным и устойчивым к сгибанию и заломам. Наибольшей прочностью обладают шланги, усиленные нейлоновой оплеткой. Такое изделие стоит дороже, но оно значительно долговечнее и экономичнее в эксплуатации.

Кроме того, шланг должен иметь разбрызгивающую насадку для того, чтобы мощная струя воды не смывала поливаемые растения. К тому же, проходя через насадку, вода поступает небольшими порциями и успевает немного прогреться, что немаловажно для качественного полива. Если необходимо нарастить длину шланга, можно воспользоваться различными переходниками и соединительными элементами, скрепляющими отрезки шланга между собой. Для облегчения процесса полива шланг можно просто оставлять на земле со слабым напором струи и периодически переносить на новое место. Но при этом необходимо следить, чтобы струя не вымывала почву и не обнажились корни растений.

<p>Как правильно поливать культуры в открытом грунте?</p>

• Лучше обильно полить один раз, чем несколько раз понемногу.

• Поливать постепенно, в несколько приемов, давая воде хорошо впитаться.

• Полив сильно пересохших площадей следует проводить многократно через небольшие промежутки времени, постепенно восстанавливая почвенную сорбцию.

• Наиболее благоприятны для полива раннее утро или поздний вечер.

• Категорически нельзя производить полив под палящим солнцем или в разгар жаркого дня.

• Стараться не поливать растения слишком холодной водой, это вызывает у растения шок. Кроме того, корневая система растения хуже усваивает холодную воду.

• По возможности поливать культуры, особенно наиболее чувствительные из них, отстоявшейся теплой водой. Для этой цели идеально подходит нагревшаяся в бочке дождевая вода.

• При поливе из шланга необходимо следить за напором воды, чтобы струя не разбивала верхний слой почвы, не смывала землю и растения.

• Поливать растения следует под корень, увлажняя корневую область растений.

• Стараться не мочить лиственную часть растений, так как капли воды на солнце действуют как линзы и вызывают ожоги тканей, а повышенная влажность листвы ведет к развитию грибковых заболеваний, особенно у восприимчивых культур.

• Учитывать индивидуальные потребности культур в воде, рассчитывая норму полива, которая непосредственно зависит от вида культуры и глубины расположения ее корневой системы.

<p>Как поливать только что высаженные на грядку молодые растения?</p>

Особую осторожность следует проявлять при поливе только что посаженных молодых растений. С одной стороны, их необходимо тщательно полить, чтобы возник контакт с почвой и укоренение прошло успешно, но, с другой стороны, нельзя их заливать, так как корневая система с множеством всасывающих влагу корешков только формируется и растение не в состоянии усваивать большие количества воды. Чтобы не возникло процессов гниения корневой и стебельковой области молодых растений, желательно поливать их часто и понемногу.

<p>Как поливать вечнозеленые растения?</p>

Вечнозеленые растения имеют особые потребности в воде, так как продолжают испарять влагу в зимний период, когда другие растения находятся в состоянии покоя. Особенно интенсивно испарение происходит в солнечные зимние дни, и часто причиной отставания в росте и засыхания хвойных вечнозеленых культур становится нехватка влаги в почве и тканях растений. Таким образом, вечнозеленые растения нуждаются во влаге даже зимой, их необходимо несколько раз основательно полить до наступления холодов и затем весной, как только сойдет снег. В теплых областях, где почва рано оттаивает или не промерзает в холодный сезон, можно повторять полив в течение зимы.

<p>Как правильно поливать различные виды почвы?</p>

Плохая водопроницаемость тяжелых и уплотненных глинистых почв приводит к тому, что влага задерживается в верхнем слое почвы, вызывая застойные явления, и не поступает к корням растений. В этом случае растение может загнивать от поверхностного переувлажнения, испытывая одновременно острый дефицит влаги. К тому же вода, оставаясь в верхнем слое почвы, быстро испаряется с ее поверхности, вызывая корку и растрескивание почвы.

Для повышения проницаемости тяжелых почв в них следует вносить песок, компост, торф.

Песчаные почвы высыхают значительно быстрее глинистых, поэтому в засушливый период их следует поливать гораздо чаще. При повышенной водопроницаемости почвы влага быстро просачивается вглубь, лишь незначительно задерживаясь в корнеобитаемом слое, и растения также испытывают нехватку влаги, так как их корни не способны получить ее из глубинного почвенного слоя. Способность почвы к накоплению влаги можно повысить посредством внесения перегноя, торфа, компоста.

<p>Что такое жесткость воды?</p>

Жесткость – свойство воды, обусловленное наличием в ней солей кальция и магния, иногда в сочетании с солями железа. В зависимости от типа присутствующих в воде соединений жесткость воды подразделяют на временную и постоянную.

Временную жесткость воды вызывает содержание в ней гидрокарбонатов, и она устраняется путем кипячения. Постоянная жесткость обусловлена наличием в воде солей кальция и магния. Этот тип жесткости является внутренним свойством воды и полностью не устраняется.

Использование жесткой воды приводит к осаждению твердого осадка, причем постоянная жесткость менее вредна для растений, чем временная. Использование воды с постоянной жесткостью служит источником снабжения растений такими ценными микроэлементами, как кальций и магний. Регулярное поступление кальция положительно влияет на процессы обмена веществ, активизирует деятельность микроорганизмов и улучшает структуру почвы. Кроме того, постоянная жесткость воды практически не изменяет уровень кислотности почвы. Временная, или гидрокарбонатная, жесткость воды, если она достаточно высока, напротив, вызывает нарушение кислотно-щелочного баланса почвы в сторону увеличения содержания щелочных соединений. Это особенно отрицательно сказывается на растениях, которым требуются кислые почвы: их корни темнеют, приобретают нездоровую коричневую окраску, проявляются признаки хлороза. Поэтому слишком жесткую воду для полива необходимо смягчать добавлением гашеной извести или щавелевой кислоты, которая, вступив в химическую реакцию с щелочной средой, вызовет осаждение минеральных веществ.

Рассада и семена

<p>Что происходит при загущении высадки рассады?</p>

При высаживании рассады следует избегать загущения посадок. Слишком частое расположение растений может вызвать:

• недостаток влаги и питательных веществ;

• затенение и затрудненный доступ солнечных лучей в глубину посадок;

• вытягивание растений, сопровождающееся повышенной хрупкостью стебля;

• значительное снижение проветриваемости посадок;

• возникновение в посадках душного и влажного микроклимата, благоприятного для развития грибных заболеваний;

• быстрое распространение болезней и вредителей в посадках растений.

<p>Что дает пикировка сеянцев в торфяные горшочки?</p>

Во-первых, растение получает больше свободного места для развития и питания. Быстро формируется корневая система. Для рассады в горшочках лучше регулировать режим освещенности, переставляя их в зависимости от потребностей растений.

Рассада меньше вытягивается, получается более крепкой. К моменту посадки растения имеют развитую неповрежденную корневую систему. На постоянное место рассада высаживается в горшочке, и растение избегает пересаживания, травмирующего корневую систему.

Рассада быстро укореняется, приживается и не испытывает замедления в развитии. Рассада не болеет, легче переносит временный дефицит влаги и дает более ранний урожай, так как растения развиваются без перерыва.

<p>Как пополнять горшочки почвопитательной смесью при пикировке рассады?</p>

Если слишком много земли насыпать в горшочки, вода будет скатываться по образовавшемуся холмику и растение начнет испытывать дефицит влаги.

Если недостаточно земли, положение растения неустойчивое, стебель не покрыт почвой, а значит, не образуются боковые дополнительные корешки, растение будет ослаблено.

При правильной посадке растения можно еще больше заглублять сеянец по самые семядольные листочки. Это касается капусты, перца, баклажана, томата.

<p>Какие условия требуются для выращивания рассады таких культур, как томаты, баклажаны, перец, цветная и белокочанная капуста?</p>

Чтобы всходы были быстрыми и дружными, температура в период от посева до первых всходов должна быть: для капусты 16–20 °C; для томата 22–24 °C; для перца и баклажана 25–26 °C.

После появления всходов необходимо следить за своевременным поливом, подкормкой, температурой.

Нельзя допускать загущенности растений, более благоприятными являются следующие схемы: рассада капусты – 6 6 см; рассада томата – 10 10 см; рассада огурца – 8 8–8 9 см; рассада баклажана и перца – 10 10 см.

Главное условие для нормального роста и развития рассады – достаточный уровень освещенности. Если естественного света недостаточно, то растения подсвечивают люминесцентными лампами.

Чтобы обеспечить растениям устойчивость к болезням в течение всего вегетационного периода, применяют стимуляторы «Энерген» и «Бутон», которые обеспечивают не только здоровую рассаду, но и более ранний урожай. Рассаду томата, перцев первый раз обрабатывают в фазе 2–3 настоящих листьев, а капусту – в фазе семядольных. Берут 2 г «Бутона» или 5–6 капель «Энергена» на 1 л воды и опрыскивают томаты, перцы, баклажаны, капусту. Накануне обработки рассаду немного поливают. А после не поливают 3 дня, чтобы препарат активнее проник в ткани.

В дальнейшем новейший природный препарат «Энерген» применяют перед высадкой рассады всех культур. Дальше обработку проводят через 12 дней после посадки рассады на постоянное место: на 10 л воды разводят 2 капсулы «Энергена» или 10 г универсального «Бутона».

<p>Почему гибнет рассада в фазе семядольных листочков?</p>

Обязательно ежедневно рассаду осматривают. При первых признаках болезни растение удаляют вместе с почвой, а ямку присыпают древесной золой. Оставшиеся растения для профилактики можно обработать соответствующими фунгицидами, например препаратом «Хом» (4 г на 1 л воды) или новейшим препаратом «Ридомил Голд» (2 г на 1 л воды). Перед высадкой в открытый грунт бракуют растения с признаками болезней, в первую очередь на корневой системе.

Одно из наиболее распространенных заболеваний рассады – это черная ножка и другие болезни. Например, на рассаде капусты чаще встречаются кила, пероноспороз, сосудистый бактериоз; на рассаде томата, перца, баклажана – фитофтороз, пероноспороз, пятнистости, фузариоз, антракноз и другие болезни. С этими болезнями справится фунгицид «Ридомил Голд, МЦ» (12 г разводят в 5 л), норма расхода раствора 1 л на 10 м2.

<p>Как закаливать рассаду перед посадкой в грунт?</p>

Процесс закаливания заключается в том, что растения, выращиваемые в комнатах и теплицах с дальнейшей пересадкой в грунт, постепенно подвергаются воздействию более низких температур, близких к условиям окружающей среды, с тем чтобы уменьшить вероятность последующей задержки роста растений, когда они попадут в непривычные условия.

Рассаду, выращиваемую в квартире, рекомендуют закаливать в течение всего периода выращивания, а не только перед посадкой в открытый грунт, для этого уже на этапе появления всходов следует постепенно понижать ночную температуру сначала до 17–15 °C, затем до 15–10 °C. Если позволяет площадь и высота рассады не слишком велика, лоток можно помещать на ночь на самую нижнюю полку холодильника, где температура не превышает 8–10 °C. Или рассаду оставлять на подоконнике при открытой форточке, при этом следует соблюдать осторожность, чтобы не заморозить рассаду, ее рекомендуется отгораживать пленкой. При слишком низкой температуре на улице форточку открывать не следует. Закаленная таким образом рассада невысокая, крепкая и выносливая, она может выдержать даже небольшие весенние заморозки в открытом грунте.

<p>Как правильно вынуть рассаду из горшка, не повредив корневой ком?</p>

Растение за несколько часов до выемки обильно полить и дать воде впитаться в землю, рукой немного уплотнить поверхность почвы у основания растения. Перевернуть горшок, поместив его на край стола и придерживая земляной ком растения рукой. Снять горшок с земляного кома, который останется в руке неповрежденным.

Чтобы рассада лучше принялась, можно сразу после выемки из земли замочить корешки растений в жидкой кашице из перегноя и дать постоять, после чего сразу высадить в грунт.

<p>По каким причинам могут посеянные семена не дать всходы?</p>

• Неправильно выбран срок посева.

• Семена были пересушены в течение зимы.

• Отсутствовало достаточное увлажнение семян после посева в течение периода их прорастания.

• При заливании почвы образуется корка, а это отрицательно сказывается на прорастании семян.

• Семена повредили или уничтожили вредители.

• Слишком большая глубина заделки мелких семян, им не хватает света и сил пробиться сквозь толщу почвы.

• Световсхожие мелкие семена были засыпаны землей, что противоречит их биологической природе.

• Семена плохого качества, многие из них оказались недоразвитыми.

• Семена по каким-то причинам не прошли период покоя.

• Семена были поражены заболеванием до посева или заболели после посева.

<p>Каковы причины вытягивания рассады?</p>

• Недостаток света. Рассаде необходим свет, при недостаточной освещенности она сильно вытягивается. Такая рассада вырастает ломкой и плохо приспособленной к условиям открытого грунта.

• Избыточный полив. Рассаду следует поливать регулярно, но умеренно. Избыточный полив может быть причиной чрезмерного роста рассады вверх при общем отставании в развитии, а также предпосылкой для возникновения такого опасного заболевания рассады, как черная ножка, которое в большинстве случаев приводит к гибели рассады.

<p>Нужно ли выращивать рассаду?</p>

Семена теплолюбивых овощных и цветочных культур способны прорасти лишь при достаточно высокой температуре грунта и воздуха.

Молодые ростки теплолюбивых растений очень чувствительны к холоду, резкой весенней смене дневных и ночных температур, поздним заморозкам.

В связи с короткой продолжительностью теплого сезона в наших климатических условиях растение не успевает пройти полный цикл развития от семени до плодоношения, плоды могут не вызреть.

Выращивание рассады дает возможность искусственно продлить тепловой сезон развития растения за счет того, что начальную стадию роста оно пройдет в благоприятных условиях квартиры или теплой теплицы.

Подращенное растение попадает в открытый грунт сформировавшимся, окрепшим и готовым к дальнейшему развитию.

При выращивании рассады появляется возможность получения более раннего урожая.

<p>Как подготовить семена для выращивания рассады?</p>

Семена, предназначенные для выращивания рассады, необходимо подготовить. Существует множество способов предпосевной обработки семян, которые различаются в зависимости от вида культуры. Хорошо зарекомендовал себя следующий метод подготовки семян помидоров. Семена обработать крепким раствором марганцовки. Или семена поместить в раствор стимулятора «Энерген» на 24 часа. Достать семена из раствора и, не промывая, разложить на влажной хлопчатобумажной ткани, которую предварительно намочить в растворе «Энергена». Сверху семена также следует накрыть тканью, положить в лоточек и оставить при комнатной температуре наклевываться. Когда семена наклюнутся, лоток на ночь следует помещать в холодильник, а в течение дня оставлять при комнатной температуре, повторять эту операцию в течение 3 дней. Резкое чередование отрицательных и положительных температур обеспечивает дружные всходы, повышает жизнеспособность рассады и приближает период плодоношения растений. После проведенной подготовки семена высевают в лоток с землей, заделывая их в почву на 1 см. Готовые обработанные семена гибридов сеют сухими, перед посевом бороздки пролить теплым раствором стимулятора «Энерген» (1 капсула на 5 л воды, температура раствора 40 °C).

<p>Зависит ли глубина посева семян от структуры почвы?</p>

Глубина заделки семян действительно зависит от механического состава почвы. На легких сухих почвах семена заделывают глубже, на тяжелых и сырых – мельче. Срок посева также влияет на глубину заделки семян. Весной, когда земля пропитана талой водой, можно сеять мельче, летом семена следует заделывать глубже, чтобы они попали во влажный слой, так как поверхность почвы уже высохла.

<p>Как распределять мелкие семена в бороздке?</p>

Посев в открытый грунт производят вручную. Очень мелкие семена культур рекомендуют смешивать с сухим мелким песком, чтобы они равномернее распределялись по бороздкам.

При посеве медленно прорастающих семян желательно смешивать их с семенами культур, быстро дающих всходы. Проросшие значительно раньше семена четко обозначат бороздки посевов и позволят производить прополку в междурядьях.

Правила хранения урожая

<p>При какой температуре и влажности нужно хранить овощи?</p>

Капусту хранят в подвалах и погребах, укладывают кочаны на полках в 3–4 ряда или подвешивая их на шпагате. В комнате кочаны кладут между оконными рамами или в самом холодном месте. Лучшая температура для хранения капусты – от 1 до 3 °C.

Свеклу перед закладкой на хранение чуть просушивают. Хранят в подпольях и погребах при температуре от 2 до 4 °C. В таком прохладном помещении корнеплоды сохраняются до 3 месяцев.

Морковь после выкопки слегка просушивают, закладывают в ящички и каждый слой ее обязательно пересыпают речным песком и сверху также засыпают песком. Лучше хранить морковь при температуре от 2 до 4 °C.

Репчатый лук, убранный вместе с пером, хорошо просушивают, затем заплетают в косы и подвешивают в комнате на стены. Лук с обрезанным пером можно хранить в корзинах, ящиках и мешках при комнатной температуре от 18–20 °C.

Тыкву зимних сортов хранят на полках или стеллажах при температуре от 6 до 12 °C. У плодов должны быть сохранены плодоножки длиной до 6 см.

Перед закладкой картофеля и овощей на хранение погреба и подвалы необходимо просушить, очистить и побелить известью, устроить в них полки, вытяжную трубу для вентиляции.

В течение всего времени хранения картофеля и овощей нужно постоянно наблюдать, чтобы не допустить повышения температуры и влажности, хранилища проветривать. Для утепления подвала своевременно присыпают к фундаменту землю, лист, торф, снег.

<p>Какие основные правила нужно соблюдать при хранении овощей?</p>

В овощах, заложенных на зимнее хранение, продолжаются процессы жизнедеятельности, они выделяют влагу и углекислый газ, продолжают дышать.

При высокой влажности воздуха и повышенной температуре овощи начинают преть и загнивают.

При низкой влажности воздуха в погребе овощи начинают увядать при температуре воздуха выше 5 °C. Чтобы понизить влажность, можно поставить ящики с негашеной известью, солью, древесным углем, которые будут хорошо впитывать лишнюю влагу. Также для снижения повышенной влажности помещение необходимо проветрить, открыв одновременно двери и отдушины.

При необходимости повысить влажность воздуха в погребе туда ставят ящик с мокрым песком и торфом.

В плохо утепленном или сыром погребе на стенах и потолке образуется конденсат. В этом случае хранящиеся овощи надо прикрыть опилками, чтобы на них не попадала влага.

Хранящиеся овощи необходимо регулярно осматривать. Для профилактики против плесени погреб нужно раз в 2–3 недели окуривать дымом, сжигая осиновые дрова.

Пораженные болезнью корнеплоды необходимо своевременно убирать, иначе болезнь быстро распространится на здоровые. Потому пораженный корнеплод следует немедленно выбросить, а лежащие рядом с ним срочно использовать и засыпать их место песком, опудрить размолотым углем.

Вообще не рекомендуется часто перебирать овощи, перекладывать их с одного места на другое, а главное – перемешивать, поскольку проявление многих болезней часто незаметно. Перекладывание больных плодов на новое место вызывает перемещение и распространение вместе с ними очага инфекции.

Своевременная и правильная подготовка овощей к хранению, закладка на хранение доброкачественных плодов, поддержание оптимальных условий в этот период позволяют сохранить качество и сократить потери овощей.

<p>Как лучше сохранить лук?</p>

Хорошо сохраняется репчатый лук в подвешенных связках, сплетенных в форме косы. Для этого луковицы после выкапывания подсушивают, стебли не обрезают, а оставляют их достаточной длины для увязывания в косы. Существуют различные приемы плетения луковой косицы, одни из них с применением веревки, другие – без нее.

Лук обычно хранят при температуре 5–10 °C в корзинах, решетчатых или фанерных ящиках вместимостью до 20 кг или россыпью на стеллажах при толщине слоя не более 8 луковиц. Оптимальная влажность воздуха при хранении репчатого лука – 75%.

<p>Что можно сделать, чтобы дольше сохранить чеснок?</p>

Существует народный способ хранения чеснока. После подсушки выкопанного чеснока стебли коротко обрезают, а корни обжигают на пламени свечи или горелки. Обработанный таким образом чеснок способен храниться до лета.

<p>Каковы условия уборки и хранения корнеплодов?</p>

Корнеплоды следует убирать очень осторожно, чтобы не повредить. Если почва слишком сухая и уплотненная, рекомендуется за день до уборки полить ее, чтобы облегчить процесс извлечения корнеплодов. После уборки корнеплоды очищают от земли и удаляют листья, срезая ботву очень осторожно, чтобы не повредить головку корнеплода, или обрывая ее.

Надежным и эффективным народным способом сохранения корнеплодов является опрыскивание их настоем луковой шелухи перед закладкой на хранение. Для приготовления 10 л настоя необходимо взять 400–500 г луковой шелухи, залить теплой водой, дать настояться в течение 4–5 дней, процедить и опрыскать корнеплоды.

<p>Как продлить хранение томатов?</p>

Положительные результаты дает переслойка плодов помидоров торфяной крошкой, при этом создается наиболее равномерная температура, так как торф поглощает излишнюю влагу, накапливает в себе углекислоту, что удлиняет созревание и благоприятно сказывается на лежкости плодов.

Глава 2

Овощные культуры

Картофель

Как говорят в народе, картофель – второй хлеб. Картофель растение семейства пасленовых. Точных данных о времени появления картофеля в России не имеется. Петр I во время своего путешествия по Голландии прислал мешок картофеля графу Шереметеву с приказом о его распространении. Что случилось с ним дальше – неизвестно. Но имеются сведения, что в 17 4 0 году картофель выращивали под Петербургом и его в небольшом количестве подавали на придворных банкетах.

Картофель – многолетнее растение, размножаемое клубнями. В зависимости от сорта клубни по форме бывают овальные, круглые, плоские, бочковидные; по цвету – белые, розовые, красные, красно-фиолетовые, по окраске мякоти – белые, кремовые, светло-желтые, сине-фиолетовые.

<p>Какие растения – лучшие предшественники для картофеля?</p>

Лучшими предшественниками картофеля при посадке являются капуста, огурец, салат, шпинат, неплохие – морковь, бобовые, свекла, петрушка. Не следует выращивать картофель на участке, где его возделывали в прошлые годы, особенно если клубни были заражены паршой или другими грибными болезнями. Нельзя размещать картофель и после помидора, а также в непосредственной близости к нему, так как они имеют ряд одинаковых болезней.

<p>Чем полезен картофель?</p>

Клубни содержат от 15 до 30% сухого вещества, в основном крахмал, минеральные соли кальция, железа, йода, калия, серы и др. Ценность белков картофеля определяется наличием в них значительного количества незаменимых аминокислот. Кроме того, картофель является источником антицинготного витамина С, витаминов В, А, РР и К.

Благодаря своим вкусовым, пищевым и кулинарным качествам, а также своей «неприедаемости» картофель стал продуктом почти повседневного употребления. Наше меню невозможно представить без него также благодаря простоте и невероятному разнообразию способов приготовления и употребления: из картофеля можно легко приготовить не менее 700 блюд.

В определенных случаях картофель может выступать как эффективное средство, которое в сочетании с лекарственными препаратами способно ускорять процесс лечения от различных заболеваний. Картофель включают в рацион питания больных, страдающих недостаточностью кровообращения, атеросклерозом, гипертонической болезнью, нефритом, почечной недостаточностью. Свежий картофельный сок угнетает секрецию желудочного сока, понижает его кислотность, оказывает противовоспалительное, язвозаживляющее действие. При лечении заболеваний верхних дыхательных путей (ринитов, ангин, фарингитов и т. п. ) применяется ингаляция парами свежесваренных клубней. С древних времен народная медицина применяет картофель при лечении ожогов, мокнущих и других кожных заболеваний.

<p>Где сажать картофель, чтобы получить отличный урожай?</p>

При правильной обработке почвы и внесении требуемого количества удобрений, а также качественном уходе за посадками картофель может расти и давать хорошие урожаи почти на всех почвах. Прекрасно подходят почвы с хорошей водоудерживающей способностью и воздухопроницаемостью. Важно, чтобы перекопанный слой был достаточно глубоким, что способствует хорошему развитию корневой системы. Наиболее высокие урожаи картофель дает на пойменных, а также дерново-подзолистых легкосуглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Для получения наиболее раннего урожая картофель лучше сажать на открытых, не затемненных с юга и юго-запада участках, рано освобождающихся от снега.

<p>Агротехника выращивания картофеля</p> <p>Как выбрать и подготовить посадочный материал?</p>

Приобретают чистосортные клубни весом от 50 до 10 0 г. Мелкие клубни (10–20 г) тоже можно использовать как посадочный материал, но высаживают их в лунки по 3–4 шт.

Отобранные клубни сначала согревают при температуре 24–25 °С в течение 2–3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой и равномерно освещены дневным светом без солнечных лучей.

<p>Как провести яровизацию для получения дружных всходов?</p>

Чтобы ускорить появление всходов, проводят яровизацию: семенные клубни проращивают на свету при температуре 14–16 °С в течение 30– 35 дней. Для этого используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастет слабое растение, поэтому каждые пять дней их аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.

<p>Какие меры при проращивании помогают получить хороший урожай картофеля?</p>

Для профилактики от болезней клубни до проращивания обрабатывают раствором медного купороса (1 ч. ложка на 3 л воды). Клубни можно не только опрыснуть, но и опустить в этот раствор на 1 минуту. Обработанные клубни снова разложить.

Через 3 дня после профилактической обработки клубни поочередно с интервалом 5–6 дней опрыскивают стимуляторами роста, чтобы ускорить прорастание клубней.

Первый раствор – в 3 л воды разводят 1 капсулу стимулятора роста «Энерген».

Второй раствор – на 3 л воды разводят 3 г стимулятора роста «Бутон», 1 ст. ложку удобрения «Эффектон-О».

Третий раствор – на 3 л воды разводят 1 ст. ложку стимулятора роста «Агрикола Вегета».

Четвертое, пятое и шестое опрыскивания делают стимуляторами роста «Энерген», чередуя с препаратом «Бутон». Опрыскивают утром или в середине дня, но не вечером.

Итак, клубни почти готовы к посадке. Они имеют короткие, толстые, крепкие росточки. Если клубни крупные, их разрезают острым ножом так, чтобы вес отрезанных частей был не меньше 50–70 г и на них находилось 2–3 крепких ростка. Разрезанные клубни сразу сажать не рекомендуется, так как свежий срез может загнить, поэтому 1–2 дня срезы подсушивают или опудривают молотым углем.

Иногда применяют влажный способ яровизации. При таком способе клубни укладывают в корзины или ящики в 2–3 ряда глазками вверх на расстоянии 2–3 см друг от друга и пересыпают торфом или опилками, которые должны быть влажными в течение всего периода яровизации. При влажной яровизации клубни, во-первых, меньше теряют воды и питательных веществ; во-вторых, кроме росточков, образуются корни; в-третьих, яровизация сокращается на две недели.

Если клубни не успели прорасти, то за 3–4 дня до посадки их необходимо прогреть при температуре 35–40 °С. Это способствует пробуждению почек и быстрому появлению всходов (особенно у импортных сортов – польских, кубинских и др.).

Таким образом готовят посадочный материал как раннеспелых, так и среднеспелых сортов.

<p>Как получить хороший ранний урожай картофеля?</p>

Более ранний картофель можно вырастить из рассады. Для получения рассады отбирают здоровые сортовые клубни, вначале их проращивают на свету в течение 25–30 дней, как сказано выше. Затем берут легкие ящики размером 40 x 50 см и высотой 10–12 см, заполняют торфоперегнойной смесью слоем 8–10 см и укладывают в них небольшие проросшие клубни на расстоянии 3 см друг от друга ростками вверх. Засыпают этой же смесью слоем 4–5 см. Затем ящики с посаженными клубнями поливают раствором стимулятора роста для корней «Корнерост» (на 5 л воды 1 таблетку). Поливают так, чтобы смочить верхние и нижние слои почвенной смеси. Ящики с посадками картофеля лучше поставить на светлое, солнечное место, но можно и не на солнце. В течение трех недель выращивают рассаду. В это время необходимо провести одну подкормку, когда появятся всходы высотой 2–3 см (в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку нитрофоски).

<p>Зачем выращивать картофель отводками?</p>

Ценные сорта картофеля можно выращивать отводками. Для этого клубни проращивают две недели на свету, затем высаживают в небольшой ящик (как описано выше). Для получения хороших отводков берут крупные клубни. Как только побеги достигнут высоты 5–8 см, клубни вынимают из ящика. Отделяют от них отводки вместе с корневой системой и в конце апреля высаживают на грядку на расстоянии 20 см друг от друга и 40–50 см между рядами, временно накрывают пленкой. А клубни снова продолжают проращивать на рассеянном дневном свете до тех пор, пока росточки не вырастут до 1–2 см. Вторично полученные отводки сажают на грядку вместе с клубнями на расстоянии 25 см друг от друга и 50 см между рядами.

<p>Как подготовить почву под посадку картофеля?</p>

Картофель – светолюбивое растение и дает хороший урожай только при достаточной освещенности. При посадке в затененных местах ботва вытягивается, листья становятся бледно-желтыми, цветение отсутствует, клубни мелкие, урожайность низкая. Поэтому участок под картофель выбирают обязательно открытый и солнечный. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или гребни.

Картофель лучше всего сажать после огурцов, редиса, редьки, фасоли, капусты, моркови, салата, зеленого горошка и сидератов. Не следует размещать его после томата, баклажана.

До недавних пор считалось, что картофель легко переносит повышенную кислотность почв. Однако картофель, растущий на кислых почвах, больше повреждается болезнями и вредителями.

Выбранный участок осенью перекапывают и кислую почву обязательно раскисляют, внося известь или доломитовую муку хотя бы по 1 стакану на 1 м2 (норма зависит от кислотности почвы). Перекопанный, но не разровненный участок оставляют до весны. Ранней весной, когда почва подойдет, вносят органические и минеральные удобрения.

Лучшими для картофеля считаются легкие и средние суглинки, супеси; окультуренные и хорошо удобренные дерново-подзолистые, серые лесные почвы, осушенные торфяники.

На тяжелые глинистые и суглинистые почвы вносят по 1 ведру торфа или перегноя на 1 м2. На песчаные и супесчаные почвы, кроме перегноя и торфа, вносят глинистую почву. На торфяные почвы вносят по ведру крупнозернистого песка, глины навозного перегноя или компоста. Из минеральных удобрений на 1 м2 почвы рассыпают 1 ст. ложку порошкообразного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Если таких удобрений нет, то можно на 1 м2 внести 2 ст. ложки нитрофоски и 1 стакан древесной золы.

Под картофель нельзя вносить свежий навоз, потому что ухудшается качество клубней – они становятся водянистыми, невкусными. От свежего навоза ботва картофеля поражается грибными болезнями, особенно фитофторозом, а клубни – паршой. Лучше под картофель вносить перепревший навоз (перегной) из расчета 3–4 кг на 1 м2 в зависимости от состава почвы.

Когда все удобрения внесены, приступают к перекопке участка на глубину штыковой лопаты. При этом как осенью, так и весной надо быть предельно внимательным, удалять из почвы корневища многолетних сорняков (особенно пырея), личинки проволочника, майского жука и других вредителей.

При дефиците органических и минеральных удобрений можно вносить их только в лунки при посадке картофеля. Для посадки раннего картофеля в лунку добавляют по 0,2 кг навозного перегноя и торфа, 1 ст. ложку древесной золы и 1 чайную ложку суперфосфата, все смешивают с почвой на глубину 8–10 см. Для среднеспелого картофеля дозы удобрений на каждую лунку увеличивают – навозного перегноя или компоста берут по 0,3 кг, добавляют 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы, все тщательно перемешивают с почвой на глубину 12 см и в диаметре 15 см.

Такой способ внесения удобрений намного улучшает питание картофельного куста по сравнению с внесением удобрений вразброс.

<p>Какой способ посадки картофеля самый эффективный?</p>

Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в первой декаде мая. Рассаду, достигшую 7–10 см, после очередного полива водой аккуратно выбирают вместе с клубнями и высаживают в лунки на расстоянии 20–25 см друг от друга, а между рядами – 50 см. Глубина посадки клубней такая, что 1/3 ботвы остается над поверхностью почвы. В случае понижения температуры до минусовой посадки со всходами временно прикрывают пленкой, бумагой или окучивают влажной почвой, а рано утром опрыскивают водой.

Клубни среднеспелого картофеля высаживают в конце первой – начале второй декады мая.

В районах с близко расположенными грунтовыми водами лучше сажать картофель в гребни, так как при такой посадке почва быстрее проветривается и прогревается. Высота гребня – до 15 см, расстояние между гребнями – 60–70 см, клубни сажают на глубину 6–8 см.

В районах с недостаточным увлажнением посадку лучше проводить на ровной вскопанной площади, где клубни высаживают на глубину 8–10 см. Затем почву разравнивают граблями для уменьшения испарения влаги.

Многие огородники ошибочно применяют гребневую посадку на сухих участках, вследствие чего получают неурожай и мелкие клубни.

На увлажненных почвах, особенно на торфянистых участках, кроме гребней, делают высокие, до 30 см, грядки, на которых картофель сажают в два ряда. Ряды располагают на расстоянии 20 см от края грядки и 70 см друг от друга. В ряду клубни сажают через 25–40 см в зависимости от плодородия почвы и размера посадочного материала. Чем мельче клубни, тем гуще посадка.

Через 10–12 дней после всходов на место не проросших клубней подсаживают новые. Клубни для подсаживания дополнительно выращивают на отдельной грядке (укрытой пленкой) из расчета до 30 шт. на 1 м2.

<p>Как часто проводить рыхление и окучивание?</p>

Через неделю после посадки клубней приступают к уходу за ними. Сначала проводят раннее рыхление граблями или мотыгой, причем очень мелкое, на глубину 2– 3 см, что позволяет увеличить приток кислорода к клубням и уничтожить небольшие сорняки. После дождей почву обязательно рыхлят, чтобы не допустить образования корки, препятствующей доступу воздуха. Это делают очень осторожно, чтобы не обломать росточки или не вытащить клубни на поверхность.

Для защиты от утренних заморозков молодые растения окучивают полностью, т. е. растение закрывают почвой, а через 3–4 дня, когда опасность минует, осторожно граблями освобождают от земли их верхнюю часть. Также делают задымление, рано утром опрыскивают водой, накрывают пленкой, бумагой или любым материалом.

<p>Сколько окучиваний картофеля необходимо провести?</p>

Первое окучивание проводят обязательно по умеренно влажной почве, когда ботва достигает в высоту 13– 15 см, землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Оно способствует ускорению цветения и клубнеобразования. Окучивание также предохраняет клубни от фитофтороза, возбудители которого быстро распространяются с пораженной ботвы на клубни.

Для клубнеобразования и развития картофеля оптимальной является температура 18–22 °С. При температуре 25 °С рост клубней замедляется, при температуре 30 °С и выше – полностью прекращается. Но и при понижении температуры до 10 °С клубнеобразование ослабевает.

В период от посадки до появления всходов потребность в воде удовлетворяется за счет содержания ее в посадочных клубнях. При недостатке света (загущенной посадке) урожайность снижается. Для лучшей освещенности целесообразно рядки размещать по направлению «север – юг».

Наибольшее количество воды требуется во время образования клубней, которое начинается в фазе бутонизации и цветения. В эти периоды влажность почвы должна быть в умеренно влажном состоянии.

При недостатке влаги в почве рост картофеля задерживается, плохо развиваются листовой аппарат, корневая система, замедляется образование клубней, что ведет к снижению урожая и его качественных показателей, поэтому так важно бесперебойное снабжение растений водой и всеми необходимыми элементами питания. После каждого полива или дождя необходимо рыхлить почву (если почва налипает на мотыгу, момент еще не настал; если начинает пылить – вы опоздали с рыхлением).

<p>Как определить норму полива посадок картофеля?</p>

Существует общее правило: на легких почвах картофель следует поливать чаще, но меньшими дозами, на тяжелых – реже, но обильно, причем так, чтобы вода постепенно впитывалась в почву без образования луж. Лейку надо держать ближе к земле и быстро проходить с ней 2– 3 раза до полного промачивания почвы. Температура поливной воды не должна быть ниже температуры почвы.

<p>Какая подкормка необходима картофелю?</p>

Во время вегетации картофеля делают три подкормки.

Первую подкормку проводят во время роста ботвы, если кусты картофеля слабо развиваются, имеют тонкие стебли, бледно-желтоватые листочки (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки «Эффектона» для овощей). Расход – по 0,5 л под каждый куст. Корневую подкормку, как правило, делают только после очередного полива или дождя, то есть во влажной почве.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Эта подкормка стимулирует цветение картофеля.

Картофель нуждается в большом количестве питательных веществ. Наибольшую потребность в них растения испытывают в период клубнеобразования, т. е. во время цветения, в это время идет клубнеобразование.

Третью подкормку дают во время цветения: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и нитрофоски, поливают по 1 л раствора под каждый куст. Эта подкормка и ускорит клубнеобразование.

Если площадь картофельного участка больше сотки (10 0 м2), то подкормку можно проводить сухими удобрениями:

• для ускорения роста ботвы под каждый куст рассыпают 0,5 чайной ложки мочевины и 150–200 г навозного или растительного перегноя; для замедления ее роста поливают раствором суперфосфата (3 ст. ложки на 10 л воды) по 0,5 под каждое растение;

• во время бутонизации под каждый куст вносят 1 ст. ложку древесной золы и 0,5 чайной ложки сульфата калия.

<p>Когда убирать картофель и правильно хранить его?</p>

Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и для зимнего употребления картофель убирают позднее, в середине сентября, после массового подсыхания ботвы. В этот период клубни легко отделяются от стеблевых побегов и имеют прочную кожуру. При более ранней уборке незрелые клубни с тонкой, шелушащейся кожурой плохо хранятся. Опоздание с уборки приводит к излишнему прогреву клубней и их неустойчивости к болезням.

Чтобы избежать грибных заболеваний клубней при хранении, ботву картофеля за 15–18 дней до уборки срезают так, чтобы остались стебельки высотой 10–12 см без листьев. Срезанную ботву обязательно сжигают.

В середине сентября в солнечный, ясный день начинают уборку картофеля. Выкопанные клубни на почву не кладут, а осторожно раскладывают на сухую ткань, бумагу, на рассыпанные сухие опилки или сразу заносят в помещение и рассыпают на пол (это лучше). Просушенный картофель сортируют на семенной и продовольственный, отбирают больные, порезанные, очень мелкие клубни.

Семенные клубни весом 50–100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить в теплую погоду на открытом месте, чтобы они лучше хранились и их не повреждали мыши.

Если на участке ботва не была поражена фитофторозом, клубни были чистые, их только просушивают и озеленяют, мыть в этом случае клубни не обязательно.

Клубни, отобранные для продовольственных целей, тщательно просушивают, но не озеленяют. Если есть подозрение на фитофтороз, то клубни лучше промыть водой и просушить, а затем положить в ящики, бумажные мешки или другие емкости по 30–35 кг.

Картофель будет лучше храниться, если клубни во время уборки не получили солнечных ожогов, механических повреждений и не соприкасались с ботвой, пораженной фитофторой. Выкопанные клубни не должны оставаться под солнцем, на ветру более 30–40 минут, иначе это может привести к их загниванию во время хранения.

Хранят картофель в погребах, в подвалах, гаражных ямах и т. д. Он хорошо сохраняется при температуре 2–5 °С.

Для хранения на балконе картофель нужно сложить в двойной тканевый мешок и поместить в деревянный ящик, который, в свою очередь, поставить в другой, более просторный. Пространство между ящиками должно составлять примерно 10 см. Его надо заложить старым одеялом или тряпьем. Сверху картофель тоже чем-нибудь укрывают. При такой защите он может выдержать мороз до –15 °С.

<p>Какие сорта картофеля дают высокие урожаи?</p>

Получение высоких урожаев картофеля во многом зависит от верно подобранного сорта. Старые, всем известные сорта (такие, например, как Синеглазка), конечно, очень вкусны, но не устойчивы практически ко всем видам картофельных болезней.

По продолжительности вегетации сорта картофеля делят на группы: ранние (готовы к уборке через 50– 60 дней после посадки); среднеранние (60–80 дней); среднеспелые (80–100 дней); среднепоздние (110– 120 дней); поздние (более 120 дней).

Поздние сорта имеют более высокую урожайность. Из совсем новых сортов можно назвать следующие сорта: Надежда – непревзойденный вкус, высокое качество клубней; Красная заря – устойчивость к вирусам, качественные клубни.

Даже очень хороший сорт не следует выращивать более 8 или 10 лет. На смену ему должен прийти новый, с лучшими свойствами и урожайностью.

Большое значение имеет качество посадочного материала, тогда можно рассчитывать на хороший урожай в течение нескольких лет. Поэтому приобретайте посадочный картофель только у проверенных фирм, по рекомендации друзей. Если вы новичок в этом деле, то приобретайте на разных фирмах понемногу и тогда в следующий раз будете знать, где купить понравившийся сорт.

<p>Ранние (р) и сверхранние (ср)</p>

Белорусский ранний (р) – клубни белые, округлые, с притупленной вершиной и слегка вдавленным столонным следом, массой 90–100 г. Мякоть белая. Устойчив к раку. Вирусными болезнями поражается слабо, паршой – сильно.

Вармас (р) – клубни белые, выровненные, крупные с мелкими глазками. Средняя масса клубня до 200 г. Мякоть белая, во время варки на пару и в воде клубень не разваривается.

Весна (ср) – клубни длинноовальные, светло-розовые, массой 90–130 г. Мякоть белая. Пригоден для салатов, поджаривания и варки. Устойчив к раку, фитофторозу и другим грибным и бактериальным болезням.

Домодедовский (р) – клубни округлые, белые, массой 80–100 г. Мякоть белая, нетемнеющая. Устойчив к раку. Слабо поражается вирусами.

Вятка (р) – клубни белые с кремовым оттенком, округлые, крупные, массой 90–140 г. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Устойчив к раку. При высоких урожаях клубни склонны к растрескиванию.

Искра (р) – клубни белые, округлые, массой 96– 130 г. Мякоть белая. Хорошо отзывается на внесение повышенных доз удобрений. Устойчив к раку, черной ножке.

<p>Среднеспелые</p>

Гатчинский – столового назначения. Клубни белые, круглые, крупные, кожура сетчатая, мякоть белая. При разрезании не темнеет. Глазки мелкие. Устойчив к мозаике, сильно поражается фитофторозом.

Мечта – универсальный. Крахмалистость 18–20 % . Клубни белые, крупные, овальные с поверхностными глазками, мякоть кремовая, при разрезании слабо темнеет. Предпочитает легкие перегнойные почвы.

<p>Среднепоздние (сп)и позднеспелые (пс)</p>

Истринский (сп) – универсальный. Клубни белые, округлые, среднего размера. Мякоть белая. Пригоден для технической переработки и приготовления хрустящего картофеля. К почвам не требователен.

Лорх (сп) – один из самых пластичных, универсальный. Клубни белые, округло-овальные, при нехватке калия и фосфора продолговатые. Мякоть белая, при срезе желтоватая. Год и т ся для приготовления высококачественного хрустящего картофеля.

Лошицкий (сп) – универсального назначения. Выведен в Белоруссии. В полевых условиях устойчив к фитофторе, раку и другим болезням. Хранится хорошо. Пригоден для связных суглинистых почв. Слабо переносит засуху, требователен к азотным удобрениям.

Темп (пс) – высокоурожайный. Вкусовые качества и развариваемость клубней хорошая. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Лежкость хорошая, при оптимальной температуре хранения клубни долго не прорастают.

Воротинский ранний – раннеспелый. Клубни округло-овальной формы, белые, кожура гладкая, глазки клубня мелкие, многочисленные. Вкусовые качества хорошие. Устойчивость к болезням средняя. Мякоть белая. Вес клубня 100–270 г.

Седов – раннеспелый, высокоурожайный, устойчив к черной ножке, вирусным и грибным болезням. Клубни округлые, белые, крупные, вес плода 90–140 г. Кус т высокий. Окраска цветков белая. Лежкость клубней в период хранения хорошая. Сорт хорошо реагирует на повышенные дозы удобрений и хорошо растет на суглинистых и супесчаных почвах.

Уфимец – среднеспелый, урожайный, имеет хорошие вкусовые качества. Клубни белые, округлые, с тупой вершиной. Мякоть клубня белая, рассыпчатая, при резке не темнеет, вес клубня 100–190 г. Цветки бледно-красно-фиолетовые. Цветение обильное, продолжительное. Устойчив к болезням.

Смена – среднеспелый, урожайный, вкусовые качества хорошие. Слабо или совсем не поражается фитофторозом, устойчив к вирусным болезням. Клубни округлой формы, белые, крупные, весят 100–150 г. Мякоть белая, при резке не темнеет. Цветки крупные, белые. Сорт требует повышенных доз как минеральных, так и органических удобрений в виде компоста.

Пионер – среднеспелый, урожайный, вкусовые качества отличные. Клубни округлой формы, белые, мякоть белая, не темнеет при резке. Цветки крупные, белые, с синевой на внешней стороне лепестков. Вес клубня 110–120 г. Устойчивость к болезням средняя. В засушливый период требует полива.

Невский – среднеспелый, высокоурожайный, вкусовые качества хорошие. Клубни белые, округлые, крупные, кожура гладкая, глазки мелкие. Вес плода 100–160 г. Цветки белые. Лежкость хорошая. Требует повышенной дозы удобрений.

Любимец – среднеспелый, высокоурожайный, вкусовые качества хорошие. Устойчив к фитофторозу, парше и вирусным болезням. Клубни белые, крупные, овальной формы. Мякоть белая, при резке не темнеет. Цветки белые. Вес плода 110–160 г. Этот сорт лучше выращивать на окультуренных суглинистых почвах с применением повышенных доз удобрений, особенно азотных.

<p>Местные сорта</p>

Синеглазка – среднеспелый, клубни округлоплоские, слегка приплюснутые. Кожура точечная, слабо-синяя, глазки поверхностные, окрашены сильнее кожуры. Мякоть белая. Предпочитает перегнойные, хорошо окультуренные почвы.

Верба – сорт иностранной селекции, очень ранний, столовый. Клубни окрашены неровно, белые с розовыми глазками и розовыми пятнами, крупные, шаровидные. Глазки глубокие, мякоть белая. Распространен в северных районах России, неплохо растет на связных почвах, нуждается в хорошей заправке органикой.

Красноглазка – сорт, который в разных местах возделывается под различными названиями – Тульский, Французский, Плюшка и Снежинка. Среднеранний и среднеспелый. Клубни белые с розовыми глазками, крупные, округло-овальные. Глазки поверхностные, выпуклые, мякоть белая. Сорт предпочитает сравнительно легкие перегнойные почвы.

<p>Элитные сорта голландского картофеля</p>

Выращивая элитные сорта голландского производства, реально можно получать до тонны картофеля с сотки.

Элитный семенной картофель – не роскошь, а необходимость. Картофель склонен к вырождению и к накапливанию заболеваний. Не зная этого, многие огородники сажают непродуктивный, потерявший свои лучшие качества, зараженный семенной материал. Для получения высоких урожаев семенной картофель нужно обновлять каждые 3–4 года, максимум – 5 лет, покупая элитные клубни. Лучшие сорта картофеля голландского производства не заражены вирусными заболеваниями. Они прошли испытания. При отборе семенного материала особое внимание уделялось наиболее подходящим к российским условиям ранним и среднеранним сортам.

Астерикс – среднепоздний сорт. Клубни красные с желтой мякотью, удлиненно-овальные, великолепного вкуса. На небольших участках элитные клубни дают 2–2,5 кг с куста. Устойчив к механическим повреждениям, не образует темных пятен от ударов. Устойчив к нематоде, раку, фитофторозу клубней. Имеет хорошую лежкость. Не любит перенасыщения почвы азотом, предпочитает дополнительное орошение.

Клеопатра – ранний, высокопродуктивный сорт с ранним клубнеобразованием. Клубни правильной овальной формы, с красной кожурой, поверхностными глазками и светло-желтой мякотью, быстро становятся крупными. При среднем числе клубней имеет отличную урожайность – 2,5 кг с куста. При варке не разваривается. Хорошо растет на глинистых и песчаных почвах. Отличные потребительские свойства даже у раннего картофеля, восприимчив к фитофторозу клубней. Устойчив к засухе и механическим повреждениям. Имеет хорошую лежкость.

Конкурент – ранний, высокопродуктивный сорт, со сверхранним формированием клубней. Клубни очень крупные, правильной овальной формы, с поверхностными глазками и светло-желтой мякотью. Урожайность – 2–2,5 кг с куста. Великолепные потребительские свойства. Клубни маловосприимчивы к фитофторозу.

Дизире – среднепоздний красный сорт. Клубни крупные, овальные, со светло-желтой мякотью. Пользуется огромной популярностью в мире. Широко используется в современной селекции, так как обладает великолепными потребительскими свойствами. Этот сорт позволяет получать хорошие результаты на разных типах почв, он не требователен к условиям. Урожайность – 2–2,5 кг с куста. Сравнительно устойчив к фитофторозу. Устойчив к механическим повреждениям, средневосприимчив к парше. Хорошая сопротивляемость засухе и жаре.

Ярла – очень ранний, высокопродуктивный сорт, с крупными клубнями. Обеспечивает высокую урожайность в весьма короткий вегетационный период. Для раннего употребления и реализации. Из-за скороспелости устойчив к фитофторозу, внутренней ржавчине, раку, парше, механическим повреждениям. Не образует темных пятен от ударов. Быстро восстанавливается после морозов, прекрасно развивается на всех типах почв. Дает небольшое количество светло-желтых крупных овальных клубней с поверхностными глазками и светло-желтой мякотью. Лежкость хорошая и у раннего картофеля. Исключительно неприхотливый и надежный сорт. Урожайность – более 2–2,5 кг с куста в любое лето.

Латона – ранний, высокопродуктивный сорт. Клубни желтые, округло-овальные с поверхностными глазками и бледно-желтой мякотью. Имеет отличные вкусовые качества, не разваривается. Устойчив к парше и фитофторозу. Обеспечивает высокую урожайность в короткий вегетационный период. Урожайность – 2–2,5 кг с куста в любое лето.

Мона Лиза – среднеранний сорт. Удлиненно-овальные клубни с поверхностными глазками и желтой мякотью, имеют хороший вкус. Устойчив к вирусным заболеваниям, парше обыкновенной и потемнению мякоти. Недостаточно устойчив к фитофторозу. Требует повышенного внесения азота. Урожайность – более 2 кг с куста.

Ред Стар – среднеранний, урожайный сорт. Клубни правильной овальной формы, с мелкими глазками, красной кожурой и желтой мякотью. Устойчив к парше, вирусным болезням и нематоде. Среднеустойчив к фитофторозу. Урожайность – более 2–2,5 кг с куста на любых почвах. Имеет прекрасный товарный вид.

Симфония – среднеранний, продуктивный сорт с красными клубнями овальной формы, с поверхностными глазками и светло-желтой мякотью. Обладает хорошими вкусовыми качества, особенно при варке. Кроме того, клубни выкапываются почти чистыми, они легко моются. Из всех красных сортов это самый устойчивый к парше обыкновенной, фитофторозу, вирусным заболеваниям и нематоде сорт. Отзывчив на внесение удобрений и полив.

Укама – очень ранний сорт. Дает хороший урожай высококачественных клубней через 90 дней после посадки. Клубни можно начинать выкапывать уже в начале июля, то есть через 50–60 дней. Клубни правильной, удлиненно-овальной формы, со светло-желтой мякотью, не развариваются. Устойчив к фитофторозу, нематоде. Урожайность – до 2,5 кг с куста.

Фризиа – среднеранний, продуктивный сорт. Клубни крупные, овальные, правильной формы, с поверхностными глазками и кремовой мякотью. При варке не разваривается. Устойчив к нематоде. Среднечувствителен к фитофторозу и парше. Урожайность – более 2,5 кг с куста.

Лук

<p>Лук-репка</p>

Лук репчатый, как говорят в народе, от семи недуг. Это одна из самых древних овощных культур. В Россию лук пришел с берегов Дуная в начале XII века. Репчатый лук – растение многолетнее. В первый год из семени вырастает луковичка диаметром 1–2,5 см, которую называют лук-севок. В следующем сезоне из лука-севка формируются крупные луковицы, на третий год цветоносы-стрелки, на которых и образуются соцветия с семенами. Из семян можно вырастить за летний период полноценную крупную луковицу. А чтобы получить очень крупную (5 0 0 г) луковицу в однолетней культуре, необходимо вырастить рассаду, которую сеют в марте.

<p>Чем различаются разные сорта лука?</p>

По вкусу лук делят на острый, полуострый и сладкий. Лучшие предшественники лука – культуры, под которые вносили большие дозы органических удобрений, огурец, кабачок и тыква.

<p>Чем полезен лук?</p>

Лук содержит сахара, белки, минеральные соли, эфирные масла. Он богат витаминами А, В1, В2, В6, РР и особенно аскорбиновой кислотой, суточную потребность в которой человек может удовлетворить, съедая за день всего 80–100 г зеленых листьев.

В пищу лук используют в свежем, вареном, жареном виде, он незаменим для приготовления и ароматизации самых разнообразных блюд.

Лук выделяет большое количество фитонцидов, подавляющих или убивающих развитие болезнетворных микробов, благодаря чему его широко применяют как лечебное средство.

<p>В каких условиях лук растет лучше?</p>

Лук холодостойкое растение, легко переносит весенние заморозки, но в фазе петельки всходы могут погибнуть при температуре 2–3 °С. Оптимальная температура для роста листьев 15–25 °С, они способны противостоять заморозками до –7 °С и жаре свыше 35 °С.

По отношению к свету репчатый лук является довольно требовательным растением, нуждается и в высокой интенсивности освещения, особенно при выращивании из семян. Влага растениям больше всего необходима в первый период вегетации, когда нарастает зеленая масса. Для вызревания луковиц требуется сухая и жаркая погода и очень умеренный полив. Особенно высокие требования лук предъявляет к плодородию почвы, так как при относительно сильном развитии листьев имеет слабую корневую систему. Под него отводят хорошо удобренные и чистые от сорняков участки. Почва должна иметь реакцию, близкую к нейтральной (рН 6,4–7,9).

<p>Зачем готовить почву под посадку лука с осени?</p>

Почву готовят с осени, сразу после уборки предшественника. Под перекопку вносят хорошо перепревший перегной, различные выдержанные компосты из расчета 4–6 кг/м2. Эффективным удобрением является также древесная зола в дозе 300 г/м2. Свежий навоз под лук вносить не следует, иначе у него долго не прекращается нарастание листьев, при этом луковицы начинают формироваться с большим опозданием, не вызревают, сильно поражаются шейковой гнилью, плохо хранятся.

<p>Как вырастить лук-севок из семян?</p>

Севок выращивают из лука-чернушки. Для посева используют сухие или намоченные семена. Замачивают семена в течение 2–3 дней в растворе стимулятора роста корней «Корнерост»: в 1 л воды разводят 1 таблетку (капсулу) и опускают семена в тканевый мешочек. Баночку с раствором ставят, где температура не ниже 22 °С. Вынутые семена чуть просушивают не промывая и приступают к посеву. Оставшимся раствором поливают бороздки перед посевом семян.

Сеют лук весной, как только позволит почва. Предварительно готовят гряды, поверхность которых тщательно выравнивают граблями. Ширина гряд 1 м, расстояние между рядками, куда высевают семена, 12–15 см. На 1 м2 требуется 9–10 г семян. Посеянные семена закрывают перегноем слоем 1–1,5 см. Семена высевают с 20–25 апреля.

<p>Как правильно посадить семена лука?</p>

Место для посева выбирают открытое, солнечное, сухое. Лук сеют там, где раньше росли огурцы, капуста, помидоры, картофель, бобы, горох, на суглинистых почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями.

Гряды делают невысокие (12–15 см), шириной не более 10 0 см. Перекапывают и внося т на 1 м2 3–4 кг перегноя и ликомпоста и 2–3 к г торфа. Из минеральных удобрений добавляют по 1 ст. ложке суперфосфата и 1 чайную ложку гранулированного удобрения «Агрикола для лука и чеснока» и стакан древесной золы. Грядку снова перекапывают на небольшую глубину (10–12 см), перемешивая все удобрения с верхним слоем почвы.

Подготовленную грядку ровняют, утрамбовывают, поливают раствором стимулятора роста корней «Корнерост» температурой не ниже 50 °С (на 10 л воды 2 таблетки) из расчета 2 л на 1 м2 и закрывают пленкой до посева на 2–3 дня.

Перед посевом грядку маркируют: отступают от края 10 см и делают вдоль нее три бороздки глубиной 2 см на расстоянии 7 см друг от друга, затем отступают 14–15 см и опять делают три бороздки и т. д. Семена сеют в бороздки через 1,5–2 см.

После посева почву на грядке слегка уплотняют и осторожно поливают из маленькой лейки водой из расчета 2–3 л на 1 м2.

Так как семена лука прорастают медленно, грядку необходимо прикрыть укрывным материалом. Укрытие сохраняет влажность почвы и ускоряет появление всходов.

При выходе из земли лук имеет вид петельки (семядоли). Некоторые огородники очень заглубляют семена в почву, в результате на поверхность выходят не семядоли, а корешки. Такие растения гибнут. Это же может случиться при посеве на очень плотной глинистой почве. Если посев произведен часто, то всходы необходимо проредить, чтобы расстояние между сеянцами было 1,5–2 см.

Петельки (семядоли) через 12–16 дней выпрямляются, затем появляется первый настоящий трубчатый лист. Из основания первого листа выходит второй и т. д.

<p>Как получить ранние всходы лука?</p>

Уход за луком-севком состоит в поливе, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Лук-севок поливают в мае – июне 1 раз в неделю, в жаркую, солнечную погоду – 2 раза в неделю из расчета 5–8 л на 1 м2. В июле полив резко сокращают, так как идет созревание луковичек. В жаркую погоду поливают 1–2 раза в неделю небольшой дозой, чтобы избежать увядания луковиц. Полив производят осторожно, из небольшой лейки методом дождевания так, чтобы не поломать перо.

Обычно лук-севок не рыхлят, но если почва уплотнилась, то рыхление в широких междурядьях делают на глубину 2–3 см.

Посевы лука должны быть чистыми, поэтому нужно уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так как при прополке больших сорняков луковички можно сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой лук необходимо полить.

Если нарастание листьев идет медленно, лук-севок нужно подкормить. В 10 л воды разводят 1 капсулу стимулятора роста «Энерген» и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расходуя по 3 л раствора на 1 м2.

<p>Когда убирать лук-севок и как его хранить?</p>

Признаками созревания лука являются полегание и пожелтение листьев. Убирают севок с 20 июля по 10 августа, в зависимости от его поспевания. Даже если листья пожелтели не полностью, все равно лук надо выдернуть и разложить тонким слоем на 12–15 дней для дозревания и сушки.

Сушат лук на солнце, затем высохшие листья удаляют, а головки дополнительно просушивают 2–3 дня при температуре 30–35 °С около отопительных приборов или русской печки. Такая тщательная просушка предохраняет лук от заболевания шейковой гнилью и ложной мучнистой росой.

После всех этих операций лук-севок сортируют. Мелкие луковицы размером 1,0–1,5 см лучше высадить под зиму, в начале октября. Крупный севок, свыше 1,5 см, засыпают в ящики по 10–15 кг или в холщовые мешки по 15–20 кг. Холщовые мешки завязывают, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в темном месте при температуре 17–18 °С.

Один раз в месяц лук просматривают, чтобы ликвидировать загнившие, высохшие головки.

Если севок хранить при температуре выше или ниже рекомендуемой, то луковички при посадке пойдут в стрелку.

<p>Как вырастить лук-репку из севка?</p>

Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок диаметром 1,5– 2,5 см. Перед посадкой луковицы перебирают, отделяя высохшие и больные. Если в предыдущем году растения были поражены ложной мучнистой росой, севок для обеззараживания за 10–15 дней до посадки прогревают при температуре 40–42 °С в течение 8–9 часов. Высаживают севок в прогретую почву обычно в начале мая. Для ускорения отрастания его обрезают по плечики и намачивают в растворе стимулятора роста «Энерген»: в 3 л воды разводят 1 капсулу, хорошо размешивают и заливают лук-севок на 24 часа. На заранее подготовленной грядке маркируют бороздки с расстоянием между ними 20 см, в них сажают луковицы севка. На грядке шириной 1 м севок высаживают в 3–4 ряда. Глубина посадки должна быть такой, чтобы луковицы находились во влажном слоем почвы. Их присыпают слоем не менее 2 см.

Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, резаные, проросшие луковицы, оставшиеся сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерными. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.

Если для посадки вы берете свой лук-севок, который хранили при температуре 18–22 °С, то дополнительное прогревание не требуется. Если вы покупали посадочный материал, то за 2–3 дня до посадки обязательно прогрейте луковички около отопительных приборов при температуре воздуха 30–40 °С. Можно провести другую обработку: перед самой посадкой лук-севок следует насыпать в ведро, залить на 1–2 мин горячей (45–50 °С) водой, а затем опустить на 1 мин в холодную воду. Если вы этого не сделаете, то высаженный лук-севок пойдет в стрелку.

После прогревания луковицы замачивают в питательном растворе. В 10 л воды разводят 1 капсулу стимулятора роста: на 3 л воды замачивают на 12 часов. Обработанные луковички не ополаскивают водой и приступают к посадке.

<p>Как подготовить грядку под лук?</p>

Грядку лука-севка готовят с осени. Удаляют все растительные остатки, опрыскивают раствором медного купороса (1 ст. ложка хлорокиси меда (4 0 г «Хом» на 10 л воды) из расчета 1–1,5 л на 1 м2. Перед заморозками грядку дополнительно проливают водой, а зимой неплохо сбросить с нее снег. Все это делают для хорошего промораживания почвы. Как правило, на такой грядке в следующем году лук меньше повреждается болезнями и вредителями.

Весной на грядку вносят органические и минеральные удобрения, в зависимости от состава почвы.

Почва суглинистая – на 1 м2 добавляют 3–4 кг перегноя, 4–5 кг торфа, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ч. ложку мочевины.

Почва глинистая – на 1 м2 вносят по 6 кг перегноя и торфа, по 1 ст. ложке суперфосфата и гранулированной «Агриколы для лука и чеснока», 1 ч. ложку мочевины.

Почва торфяная – на 1 м2 добавляют 5 кг перегноя или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и нитрофоски, 1 ч. ложку мочевины.

Почва песчаная – на 1 м2 вносят по ведру перегноя или компоста, торфа, 2 ведра суглинистой или глинистой почвы, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку гранулированной «Агриколы для лука и чеснока».

Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, ровняют граблями, слегка уплотняют и проливают стимулятором роста «Энерген»: 2 капсулы на 10 л воды, проливая по 3 л на 1 м2.

Подготовленную грядку на 5–6 дней накрывают чистой пленкой и оставляют до посадки лука-севка.

<p>Когда сажать севок и другие луки?</p>

В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах – в первой декаде мая.

Надо помнить, что в непрогретую почву (ниже 12 °С) лук-севок сажать нельзя: он может пойти в стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет медленно развиваться.

Перед посадкой луковичек грядку маркируют: делают бороздки глубиной 4 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Поливают водой комнатной температуры (20 °С) из расчета 2–3 л на 1 м2 из лейки с мелким ситечком.

Луковички высаживают в бороздки на расстоянии 8–10 см друг от друга и укрывают так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не более 2–2,5 см, поскольку при более глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму. При мелкой посадке луковицы оголяются и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.

Через 5–6 дней после посадки появляются всходы. Уход за луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.

<p>Как правильно поливать лук и часто ли надо это делать?</p>

Лук требователен к поливу, особенно в первые 2,5 месяца (май, июнь и половина июля).

В мае в сухую, жаркую погоду его поливают каждую неделю, расходуя 6–10 л воды на 1 м2. В июне – каждые 8–10 дней из расчета 10–12 л на 1 м2, в первой половине июля – каждые 8–10 дней из расчета 8–10 л на 1 м2. Если вторая половина июля жаркая, то можно полить 1–2 раза за 8–10 дней из расчета 5–6 л на 1 м2. Поливают из лейки осторожно, чтобы не поломать листья. За 15–18 дней до уборки лука полив полностью прекращают. В каждый полив можно добавлять стимулятор роста «Энерген»: на 10 л вода разводят 1 капсулу.

<p>Нужна ли луку прополка?</p>

Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и благоприятные условия для грибных заболеваний.

Лук, выращенный на заросших сорной травой участках, имеет толстую, сочную шейку, что затрудняет его хранение.

Сорняки легче удалять из влажной почвы, когда они достигают высоты 3–5 см.

<p>Почему листья лука сохнут?</p>

Когда листья лука (перо) достигнут длины 12–15 см, необходимо сделать профилактическую обработку для защиты от грибных заболеваний (ложной мучнистой росы). В 10 л воды разводят 20 г хлорокиси меди (« Хом») , опрыскивают по листьям из расчета 0,5 л на 1 м2.

<p>Чего не хватает лукам?</p>

Лук отзывчив на внесение минеральных удобрений. В начальный период роста ему особенно необходимы азот и калий, поэтому, когда перо достигает высоты 5–6 см, проводят подкормку: на 10 л воды разводят 2 капсулы стимулятора роста «Энерген» и по 1 ч. ложке мочевины и сульфата калия, поливая по 3 л раствора на 1 м2 методом дождевания. Такую подкормку повторяют через 10 дней.

Позднее, при формировании луковицы, проводят вторую корневую подкормку, повторяя через 12 дней: на 10 л воды разводят 50 г (1 пакетик) гранулированной «Агриколы для лука и чеснока» и 2 ст. ложки органического жидкого удобрения «Эффектон-О», расходуя по 3 л раствора на 1 м2, проливают методом дождевания, сразу после подкормки поливают водой из расчета 2–3 л/м2.

<p>Как посадить лук-репку под зиму?</p>

Луковицы севка размером до 1 см в домашних условиях до весны не сохраняются и почти полностью высыхают. Поэтому их лучше посадить в землю под зиму, где они перезимуют и в конце июля без стрелкования дадут хороший урожай лука-репки.

<p>Как подготовить зимнюю грядку?</p>

Грядку делают на хорошо освещенном месте. Ширина грядки – 90– 100 см, высота – 18– 20 см. Почву очищают от растительных остатков, дезинфицируют раствором хлорокиси меди («Хом») ( 4 0 г на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 м2, вносят 3–4 кг перегноя, 5 кг торфа, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 10 0 г древесной золы, все перекапывают.

После выравнивания и уплотнения грядки делают бороздки глубиной 5 см на расстоянии 15 см. Затем просушенный мелкий севок раскладывают в бороздку через 3–4 см друг от друга и засыпают торфо-перегнойной смесью.

<p>Сколько внимания уделять луку?</p>

Сроки посадки лука-севка – со второй половины октября. Для посадки под зиму годны все рекомендованные выше сорта.

Перед заморозками грядку с посадками лука-севки мульчируют торфом или опилками слоем до 2–3 см, чтобы сохранить луковички от вымерзания. Весной эту подсыпку сгребают, чтобы она не мешала прогреванию почвы и появлению всходов. Зимой, при температуре воздуха ниже –10–12 °С, на грядку необходимо дополнительно набросать снега. Весной не допускайте, чтобы на грядке застаивалась вода, иначе это приведет к вымоканию луковиц.

Хорошо перезимовавший лук дает дружные всходы. Если посадки оказались загущенными, их прореживают, оставляя расстояние между ними 5–6 см. Выдернутые растения употребляют как зеленый лук.

Уход за луком весной, полив и подкормки описаны в разделе.

Высадка под зиму мелкого севка дает возможность получить в конце июля – начале августа хорошо вызревшие луковицы. Этот лук лучше сохраняется зимой в домашних условиях.

<p>Как вырастить лук-репку из семян за один сезон?</p>

В наше время огородники научились выращивать лук-репку из семян за один год. Секрет получения хорошей луковицы – это ранний, загущенный посев из семян.

Подготовка грядки. Грядку под посев семян начинают готовить с осени. На 1 м вносят 3–5 кг перегноя, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата калия и 2 ст. ложки доломитовой муки или мела.

Подготовка семян к посеву. Чтобы быстрее появились всходы, семена на 2–3 суток замачивают в растворе с температурой 23–25 °С стимулятора корней «Корнерост»: на 2–3 л разводят 1 таблетку (капсулу). Затем семена слегка подсушивают до сыпучести и высевают.

Посев семян. Семена равномерно сеют в подготовленные бороздки на глубину 1,5–2 см, закрывают почвой и уплотняют. После посева грядку поливают теплой (25–30 °С) водой из лейки с мелким ситечком из расчета 3–4 л на 1 м2. Для получения ранних всходов грядку накрывают укрывным материалом, который убирают сразу же, как только появятся единичные всходы лука. Посев семян лука проводят с 20 по 25 апреля.

Уход за луком. Когда появятся всходы, их начинают прореживать, оставляя между растениями в ряду 3–4 см. Спешить с прореживанием не нужно, ведь с грядки можно собрать дополнительно и урожай зеленого лука.

Поливы, подкормки, рыхление описаны в подразделе Выращивание лука-севка из семян.

С середины июля прекращают полив лука. После полегания листьев луковицы выдергивают и просушивают под навесом до тех пор, пока листья и корни не станут сухими. Признаком хорошо просушенных луковиц являются легко отделяющиеся листья и корни.

Если некоторые луковицы не дозрели и имеют толстую, сочную шейку, их не оставляют на хранение, а употребляют в пищу.

Из семян может вырасти не только лук-репка, но и лук-выборок, и лук-севок, то есть крупные, средние и мелкие луковицы, поэтому необходимо его рассортировать.

Крупные луковицы (более 4 см) оставляют на зимнее хранение для пищевых целей. Средние луковицы (выборок, 3–4 см) можно высаживать в ящики для выгонки зеленого лука, а мелкие луковицы (севок, до 3 см) хранят до весенних посадок на репку.

Наиболее подходящими для этого сортами являются Стригуновский, Одинцовский, Мячковский, Кармен, Касатик.

<p>Когда убирать и как хранить репчатый лук?</p>

Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для данного сорта окраску. Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.

Если опоздать с уборкой, то через 8–10 дней рост лука возобновляется и такие луковицы не пригодны к хранению.

Уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками и не стряхивают, так как от механического повреждения луковицы загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12– 15 дней.

После этого листья срезают, оставляя шейку длиной 3–4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30–35 °С) в течение 5–6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук мелом.

Лук можно заплести в косы, а также разложить в корзины или ящики по 10–12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении.

Севок, высаживаемый под зиму, выращивают также на грядах, чтобы весной его не затопили талые воды. Гряды заправляют перегноем 3–5 кг/м2, минеральными удобрениями и золой из минеральных удобрений, добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата или 1 ст. ложку гранулированной «Агриколы для лука и чеснока» и 1 стакан древесной золы.

Высаживают лук-севок в первой половине октября. Глубина посадки – 3–4 см, расстояние между рядами – 18 см, между луковицами в ряду – 4–5 см. Гряды мульчируют перегноем или торфокомпостом слоем 2–2,5 см. Сверху их хорошо прикрыть сухими опилками или накрыть старым, но чистым укрывным материалом в несколько слоев.

<p>Какие сорта лука-севка самые урожайные?</p>

В Средней полосе России наиболее распространены острые и полуострые сорта, которые выращивают из севка, при этом для получения лука-репки требуется 2 года.

Штутгартер Ризен – урожайный, среднеспелый сорт, от всходов до наступления технической спелости – 90–110 дней. Луковицы плоскоокруглые, отличного острого вкуса, массой 80–100 г. Сорт малогнездный. Обладает повышенной устойчивостью к ложной мучнистой росе. Хорошо хранится.

Даниловский 301 – среднеспелый (100–110 дней) сорт. Малогнездный, образует в гнезде одну, реже – две луковицы полуострого вкуса. Луковицы плоские и округло-плоские, масса до 150 г, средней плотности. Сухие чешуи – темно-красные с фиолетовым оттенком, сочные – светло-фиолетовые. Лежкость хорошая. Салатный сорт.

Одинцовец – растет в однолетней культуре. Среднеспелый сорт. Малогнездный (1–2 луковицы в гнезде). Луковицы округло-плоские, плотные, массой 60–80 г. Окраска наружных чешуй золотисто-желтая, внутренних – белая. Вкус – полуострый. Урожайность – 1,2– 1,6 кг/м2. Лежкость при хранении хорошая.

Серебряный принц – среднепоздний, очень урожайный сорт. Луковица округлая, с сухими чешуями красивого серебристого цвета, средней массой 50 г. Сорт удобен для уборки с зеленью и на «репку». Используется в свежем виде, для сушки и хранения в течение 3–4 месяцев.

Эксибишен (семена Голландии) – очень крупные луковицы сладкого вкуса. Среднепоздний сорт для получения лука-репки в однолетней культуре (лучше выращивать через рассаду). Период от всходов до уборки урожая – 130 дней. Луковица овальная, массой 170–550 г (до 800 г). Сухие чешуи – соломенно-желтые, сочные – белые. Двухзачатковый. Вкус сладкий. Салатное назначение. Семена обработаны тирамом, не требуют замачивания.

Арзамасский – старый русский сорт, среднеспелый; среднегнездный (2–3 некрупные луковицы массой 60–90 г; округло-кубастой или округлой формы с желтой окраской сухих наружных чешуй).

Бессоновский – скороспелый, среднегнездный (3– 5 небольших луковиц массой 35– 65 г). Луковицы округло-плоские, наружные сухие чешуи желтые, внутренние – белые.

Однолетний хавский – скороспелый, малогнездный, полуострого вкуса. Луковицы округлые или плоскоокруглые, желтого или желто-коричневого цвета.

Ростовский репчатый – скороспелый, многогнездный (3–6 луковиц). Луковицы плоские, желтые с розовым оттенком, массой 40–80 г. Вкус острый.

Стригуновский местный – один из самых распространенных сортов лука. Скороспелый, малогнездный, острого вкуса. Луковицы округлой формы, светло-желтые, массой 100–120 г.

Наиболее известные южные сорта (все позднеспелые и малогнездные).

Испанский-313 (салатного назначения); Луганский (средней остроты); Каба (вкус ближе к сладкому); Каратальский (полуострого вкуса).

<p>Лук-батун</p>

Лук-батун – многолетнее сильноветвящееся растение. Лук-батун выращивают повсеместно, но в небольших объемах. Внешне лук-батун мало отличается от репчатого лука, но имеет более мощные трубчатые листья, луковица у него небольшая, цилиндрическая, переходящая в ложный стебель. На одном месте хорошо растет до 5 лет. Размещают его после огурца, помидора, картофеля, зеленных культур. Для однолетнего использования батун сеют летом, в июне, а убирают весной следующего года. Зелень батуна содержит много витамина С. Зелень добавляют в качестве приправы к различным блюдам, готовят также свежие овощные салаты с растительным маслом, сметаной, майонезом и другими специями. Лук-батун используют в народной медицине для снижения кровяного давления, улучшения эластичности капиллярных сосудов.

<p>При каких погодных условиях можно сеять лук-батун?</p>

Батун – морозоустойчивое растение, которое выращивают в открытом грунте даже за полярным кругом. Для своего роста требует много влаги. Лук-батун – растение длинного дня. Короткий день способствует усилению отрастания листьев, но тормозит стрелкование. Лучше всего растет на легких почвах, богатых гумусом. Почву перед посевом перекапывают на полный штык лопаты, вносят перегной или компост из расчета 5–6 кг/м2, а также минеральные удобрения – по 1 ст. ложке суперфосфата и мочевины, грядку перед посевом проливают теплым (30–40 °С) раствором стимулятора роста «Агрикола Аква»: 2 ст. ложки на 10 л воды, расходуя по 3 л на 1 м2.

<p>Каковы требования лука-батуна к участку?</p>

Семена предварительно замачивают в теплом растворе стимулятора роста «Энерген»: 1 капсула на 3 л воды на 24 часа. Затем семена, не промывая, чуть подсушивают до сыпучести и оставшимся раствором поливают бороздки для посева семян. Затем высевают на гряду с междурядиями 18–20 см. Глубина посева – 1–2 см, норма высева – 1,5 г/м2. Посевы мульчируют перегноем слоем 1–1,5 см, сверху накрывают нетканым материалом, а затем немного уплотняют. Всходы появляются через 11–14 дней.

Всходы поливают, пропалывают, подкармливают золой и раствором полного минерального удобрения, рыхлят междурядья. Во время прореживания между растениями оставляют расстояние 2–3 см. Лук-батун может накапливать нитраты, поэтому следует отказаться от подкормок его азотными удобрениями.

В течение летнего периода лук-батун подкармливают на ранней стадии развития растений (см. раздел Многоярусный лук). Поливают 3–4 раза по 10–18 л/м2. После поливов и обильных дождей необходимы рыхления.

При раннем посеве и хорошем развитии уже в первое лето можно делать 1–2 сбора, на второе лето – 3–4. После каждой срезки растения поливают и подкармливают жидкими органическими удобрениями.

<p>Какие сорта лука-батуна самые урожайные?</p>

Лук-батун имеет три подвида – китайский, японский и русский. Последний отличается высокой зимостойкостью и большим содержанием аскорбиновой кислоты.

В России распространены сорта русского подвида – раннеспелые полуострые Салатный 35 и Апрельский (не вымерзает даже в бесснежные зимы). Луковица удлиненная, редуцированная, массивная. Наружные чешуи темно-желтые, листья, отрастающие в конце апреля – начале мая, крупные, нежные, сочные, высотой до 50 см, ярко-зеленые, долго не грубеют, масса одного растения 200–300 г, а также позднеспелый острый Майский (для открытого грунта), не вымерзает даже в бесснежные зимы при –45 °С. Луковица удлиненная, немассивная, мало выражена, наружные сухие чешуи темно-коричневые. Ветвистость сильная, масса растения – 200–340 г. Готовность к уборке наступает 10–15 мая и продолжается до 5–10 июня.

<p>Лук-слизун</p>

Многолетнее растение, прекрасный медонос. Формирует плоские сочные линейные светло– и темно-зеленые листья длиной до 40 см и шириной до 4 см со слабоострым вкусом и чесночным запахом. Луковица у него ложная, толщиной 1,5–2,5 см. Цветет растение со второго года жизни, образуя светло-сиреневые с розовым оттенком соцветия. Лук-слизун встречается почти на всей территории России. Холодостойкое растение, переносит морозы до –40 °С. Зимует он и за полярным кругом. Растения устойчивы к болезням, к ложной мучнистой росе.

Растет слизун на одном месте до 6 лет. Хорошими предшественниками для него являются огурец, помидор, капуста, ранний картофель и однолетние травы, кроме луковых культур.

<p>Чем полезен лук-слизун?</p>

В листьях содержатся аскорбиновая кислота, витамин С, каротин, сахара, а также биологические кислоты, много минеральных солей, калий, цинк, марганец и особенно много железа.

Лук-слизун выращивают ради нежных, почти не грубеющих вкусных листьев, которые можно употреблять в пищу в течение всей вегетации – с ранней весны до поздней осени.

Растения широко используют как приправу к различным блюдам и для приготовления салатов. Особенно полезен при малокровии. Оказывает противовоспалительное и сосудорасширяющее действие.

<p>Каковы требования лука-слизуна к месту посадки?</p>

Слизун требователен к влаге, выращивают его в открытом грунте и в теплице, поливают каждую неделю по 10–12 л на 1 м2. Хороший урожай удается на плодородных суглинистых и торфянистых почвах, в почву вносят хорошо перепревший навоз, перегной или компост до 6 кг/м2, весной при перекопке добавляют минеральные удобрения по 1 ст. ложке «Агриколы для лука и чеснока» и мочевины на 1 м2. Все удобрения заделывают на глубину 12–15 см. Лук слизун бывает более сочным, нежным, если поливать начиная с начала лета 3–4 раза с интервалом 15 дней раствором стимулятора роста «Энерген»: на 10 л воды разводят 2 капсулы, поливать по 3 л на 1 м2.

<p>Как размножается лук-слизун?</p>

Размножают лук-слизун делением куста и семенами. Последние можно получить на второй год и особенно много – на третий.

Сеют слизун с первых чисел апреля до середины мая на грядку на глубину 0,5–1 см с междурядьем 30 см, между растениями в ряду – 15 см. При размножении делением куста сажают в мае или в августе.

<p>Как улучшить всхожесть лука-слизуна?</p>

За летний период проводят 3–4 рыхления на глубину 4–5 см и обязательный полив в сухую погоду, двухкратная подкормка в 1-й декаде июня: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения универсальной «Россы» и по 1 ч. ложке мочевины, нитрофоски, расход раствора по 3 л на 1 м2.

Вторую подкормку повторяют после первой срезки листьев: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», расход – до 4 л раствора на 1 м2.

Для ускорения отрастания в ранневесенний период используют пленочные укрытия, что позволяет проводить первую срезку листьев на 10–15 дней раньше.

К срезке приступают в начале мая, когда листья достигнут длины 20–30 см. Повторяют сборы 5–7 раз за лето. А в конце октября их завершают.

<p>Шнитт-лук</p>

Шнитт-лук, или резанец, – многолетнее растение. Шнитт-лук образует сильноветвящийся куст высотой более 35 см. Листья у него трубчатые, узкие, ярко-зеленые. Луковицы мелкие, диаметром 0,5–0,8 см, плотно прилегают друг к другу и образуют сплошную дернину. Семена черные, сохраняют всхожесть 2–3 раза в год. Шнитт-лук – влаголюбивое, длиннодневное растение. Отличается высокой морозостойкостью.

<p>Какие условия необходимы шнитт-луку?</p>

Растет шнитт в любых условиях, но предпочитает легкие суглинки и супесчаные почвы, хорошо дренированные, обеспеченные достаточным количеством влаги. Кислые почвы обязательно известкуют. В почву вносят до 6 кг перегноя или компоста из минеральных удобрений и 1 ст. ложку суперфосфата и мочевины на 1 м2, почву перекапывают и поливают теплым раствором стимулятора роста «Энерген»: 2 капсулы на 10 л воды, поливают по 2–3 л на 1 м2 и приступают к посеву семян.

<p>Правда ли, что шнитт-лук – самый полезный?</p>

По питательной ценности листья шнитт-лука превосходят все другие его виды. Молодая зелень содержит до 140 мг % витамина С, до 6 мг % каротина, много белков, углеводов, а также фитонциды.

Из листьев готовят различные салаты, используют их как приправу к супам, подают на гарнир к мясу и рыбе. Кроме того, шнитт-лук отличается густой листвой и красивыми красно-фиолетовыми соцветиями, поэтому его часто выращивают как декоративное растение.

<p>Как размножают шнитт-лук?</p>

Размножают шнитт-лук как делением куста, так и семенами, хотя семян он дает мало.

Семена шнитт-лука перед посевом замачивают в растворе стимулятора роста корней «Корнерост»: в 1 л воды разводят 1 таблетку (капсулу) в течение 2–3 суток. Высевают их в те же сроки, что и лук-батун, и такой же нормой.

При размножении делением куста отдельные части его высаживают рано весной или в конце лета.

После посадки почву мульчируют торфом. Требуются частые и обильные поливы (10–12 л/м2), две подкормки (см. раздел Лук многоярусный).

Первую срезку листьев проводят до цветения, а затем – по мере отрастания (за лето 2–3 раза). Последний сбор проводят в конце лета, чтобы до наступления холодов растения накопили достаточное количество питательных веществ. Семена созревают во второй половине июля – начале августа.

Районированных сортов шнитт-лука нет, поэтому в различных районах России используют местные формы – Московский, Скороспелый, Сибирский, Азиатский и др.

<p>Лук душистый звездочет</p>

Лук душистый Звездочет – сочная зелень с ранней весны до осени. Высокоурожайный сорт с быстрым отрастанием листьев. Растение многолетнее, морозоустойчивое. Лист длинный (35–60 см), плоский, шириной 0,8–1,2 см, темно-зеленый, со слабовосковым налетом. На одном побеге – 6–12 штук общей массой 35–70 г. Вкус полуострый, слабочесночный. Листья срезают в период вегетации несколько раз. Выращивают на одном месте 3–4 года. Размножают семенами и делением куста. Употребляют в свежем и соленом виде.

Агротехника выращивания, полив, рыхление, подкормки см. раздел Шнитт-лук.

<p>Лук многоярусный</p>

Многолетнее растение с интересным внешним видом. По внешним признакам многоярусный лук сходен с луком-батуном. От последнего отличается лишь строением цветочной стрелки, в соцветии которой вместо семян формируются бульбочки – воздушные луковички диаметром 0,5–3 см. Из этого соцветия вырастает вторая стрелка (ярус), но меньшего размера. За лето растение образует 3–4 яруса. Образует в почве гнезда бесформенных темно-красных и фиолетовых луковиц.

<p>Чем полезны многоярусные луки?</p>

Содержит витамины, эфирные масла, фитонциды, превосходя по их количествам все другие виды многолетнего лука.

Высокозимостойкое растение. Для культуры благоприятны температура 12–16 °С, плодородные суглинистые почвы. Под перекопку почвы вносят до 6 кг/м2, торфокомпоста и из минеральных удобрений – 2 ст. ложки нитрофоски или добавляют до 200 г древесной золы на 1 м2. Кислые почвы известкуют или добавляют до 200 г древесной золы на 1 м2.

Свежее перо идет для приготовления салатов, гарниров, а луковицы используются так же, как и у репчатого лука.

<p>Как размножать многоярусный лук?</p>

Так как многоярусный лук не образует семян, размножают его прикорневыми и воздушными луковицами. Последние чаще используют, поскольку они лучше и быстрее укореняются.

Высаживают бульбочки сразу же, как только они созреют. Лучший срок посадки – август, но можно сажать и в течение сентября.

На 1 м2 требуется 130–150 крупных луковиц и 30– 50 мелких. Выращивают лук на грядах высотой 15–20 см и шириной 1 м ряд от ряда 50 см. В ряду луковицы размещают через 10–15 см, в последующем, когда они начинают ветвиться, их прорывают на 20–25 см. Глубина посадки – 2–3 см.

Как улучшить всхожесть многоярусного лука?

Поливы, подкормки слабыми растворами удобрений. Лук многоярусный подкармливают жидкими органическими удобрениями: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Агриколы Вегета» или «Эффектона-О», подкормку повторяют через 20 дней после первой подкормки, а также рыхление почвы и прополку сорняков.

Поскольку стрелки многоярусного лука неустойчивы и полегают под тяжестью воздушных луковиц, на участке ставят колья и между ними натягивают шпагат (выше середины стрелок).

Зеленые листья первый раз срезают в 25-дневном возрасте, второй – еще через 25–30 дней. Более 2 раз срезать перо нецелесообразно, так как снижается урожай бульбочек. Воздушные луковицы начинают снимать в конце мая – июне.

<p>Как убирать и хранить многоярусный лук?</p>

Полностью бульбочки созревают в июле – августе, одновременно на всех ярусах. При этом они приобретают бурый цвет и легко отделяются от стрелок. В первый год урожай воздушных луковиц составляет 1–1,2 кг с 1 м2. Наиболее урожайны 2–3-летние растения.

После уборки и просушки воздушные луковицы хранят на чердаках и в неотапливаемых помещениях. До наступления морозов хранилища хорошо проветривают, так как при повышенной влажности они преждевременно прорастают и поражаются плесенью.

<p>Какие сорта многоярусного лука гарантировано дают урожай?</p>

В России распространены три сорта многоярусного лука – Ликова, Одесский зимний-12 и Грибовский-38. Первый устойчив к полеганию листьев. Воздушные луковицы (от 2 до 8) овальной и удлиненно-овальной формы с темно-красно-фиолетовой окраской сухих чешуй, массой 1,5 кг. Листья светло-зеленые, на одной луковице их 5–6 штук, длина – 26–46 см, ширина – 1,1–1,8 см. Воздушные луковицы созревают через 110–115 дней. От массового отрастания листьев до уборки проходит 22 дня.

<p>Лук-порей</p>

Порей – ценная овощная культура не только в зимний период, но и в ранневесенний. Это двулетнее растение. В первый год вырастают длинные плоские листья и ложная луковица, называемая белой ножкой. В отбеленном состоянии она обладает очень нежной мякотью и своеобразным вкусом, менее острым, чем луковицы других видов, и служит основной съедобной частью растения. В длину она может достигать 20–30 см, в толщину – до 5–8 см. Рано весной быстро отрастает и долго сохраняет нежные, сочные, белые ножки, а затем выбрасывает цветочный стебель со светло-сиреневыми цветками.

Порей похож на широколистный чеснок. Листья его плоские, линейные, приятного слабоострого вкуса. Лук-порей – зимостойкая культура. При достаточном снеговом покрове он хорошо зимует в открытом грунте. По урожайности превосходит все виды лука.

<p>Чем полезен лук-порей?</p>

Лук-порей содержит белки, сахара, углеводы, каротин, витамины С, В, РР. В его состав входит много солей, особенно калия, магния, железа, аскорбиновой кислоты. При хранении лука-порея из-за оттока витамина С из листьев повышается его содержание. У порея есть одно замечательное достоинство – он способствует накоплению при хранении витамина С, у других овощей это отсутствует.

Лук-порей употребляют в пищу в сыром и отварном виде, широко используют для сушки. Он обладает целебными свойствами, врачи рекомендуют применять его при подагре, ревматизме, ожирении, мочекаменной и других болезнях. Служит диетическим продуктом, повышает аппетит, улучшает пищеварение, деятельность желчного пузыря и печени.

Лук-порей лучше растет в прохладные годы с обильными осадками. Для него пригодны глубоко вскопанные, суглинистые почвы, хорошо удобренные.

<p>Что эффективнее – семена или рассада?</p>

В средней полосе России лук-порей выращивают рассадой. Высевают лук 15–20 марта. Семена перед посевом замачивают в растворе стимулятора роста «Энерген»: 1 / 2 капсулы на 1 л воды на 3 суток. После этого семена сеют в ящики или парник. Посевы лука стараются не загущать, глубина посева – 2 см, расстояние между рядами – 5 см. При выращивании рассады лука-порея надо следить за влажностью почвы и температурой воздуха. Днем температуру нужно поддерживать на уровне 20– 22 °С, ночью – 15–16 °С.

За период выращивания рассаде дают две жидкие подкормки: на 3 л воды разводят 1 ст. ложку «Агриколы Вегета». Вторую подкормку проводят за две недели до высадки рассады на постоянное место: на 3 л воды разводят по 1 ч. ложке гранулированной «Агриколы для лука», чеснока и мочевины.

Всходы появляются через 10–12 дней. Через 50– 60 дней рассада готова к высадке. Перед посадкой у нее на 1/3 укорачивают листья и корни. Высаживают рассаду на грядку в почву, хорошо заправленную органическими удобрениями. На 1 м2 вносят ведро навозного или растительного перегноя, из минеральных удобрений – 2 ст. ложки нитрофоски и 1 чайную ложку мочевины. Все перекапывают на глубину 22–25 см, ровняют и делают бороздки глубиной 10–12 см на расстоянии 20 см друг от друга.

<p>Как стимулировать рост лука?</p>

В бороздки подсыпают готовый универсальный грунт «Экзо» слоем 3 см и поливают раствором стимулятора роста «Энерген»: 2 капсулы разводят на 10 л воды. Высаживают рассаду лука-порея в бороздки на расстоянии 12 см. Норма высадки – до 25 растений на 1 л.

Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий, прополке и трехкратном окучивании.

Во время вегетации лук-порей нужно регулярно поливать, примерно раз в 5 дней по 10 л на 1 м2. Через 20 дней после посадки лук-порей подкармливают. Для этого в 10 л воды разводят 1 ст. ложку гранулированной «Агриколы для лука и чеснока», ложку жидкого удобрения «Эффектон». На 1 м2 расходуют по 3–4 л. Эту подкормку через 15 дней повторяют. Перед окучиванием к растениям подсыпают древесной золы.

Как правильно убирать и хранить лук-порей?

Убранный с грядки лук-порей можно хранить всю зиму в вертикальном положении прикопанным во влажный песок при температуре 0–1 °С.

Убирают лук-порей в начале октября. Растения подкапывают, выбирают из почвы и обрезают, оставляя корни длиной 2–3 см, листья срезают на две трети. Хранят лук при температуре 1–3 °С.

<p>Какие сорта лука-порея хорошо растут в наших условиях?</p>

У нас выращивают два сорта порея – Карантанский и Болгарский. Карантанский выдерживает очень низкие температуры, хорошо зимует в грунте, прикрытом соломой, ботвой. Требователен к плодородию почвы. Растение высотой 20–30 см, массой 204–325 г. Луковица цилиндрическая, на конце слегка утолщенная, съедобная часть длиной до 25 см и толщиной до 6 см.

<p>Лук-шалот</p>

Лук-шалот известен под названиями шарлот, кущевка, кустовка, сорокозубка. Шалот дает рано созревающие нежные, тонкие, ароматные листья и скороспелые мелкие (по 20–40 г) луковицы острого и полуострого вкуса. Обладает хорошей лежкостью. Лук-шалот богат солями железа, калия, кальция, витаминами группы В, в зелени много витамина С, каротина.

<p>Чем полезен лук-шалот?</p>

По содержанию сахара превосходит все другие виды лука. А также содержит много полезных веществ и витаминов. Выращивают лук-шалот преимущественно для получения нежных зеленых листьев и молодых свежих луковиц. Потребляют его в свежем и переработанном виде так же, как и обычный лук.

Благодаря своей скороспелости и лежкости лук-шалот пользуется большим спросом, особенно в летнее время.

<p>Почему луковицы становятся мельче?</p>

Лук-шалот – многолетнее растение. Размножают его луковицами, однако длительное вегетативное размножение приводит к уменьшению размера луковиц. Поэтому раз в три года посадки лука-шалота необходимо обновлять посевом семян.

Растения лука-шалота напоминают репчатый лук: листья трубчатые, узкие, шиловидные, длиной 20–40 см, темно-зеленые. Однако лук-шалот отличается интенсивным ветвлением. В первый год после посева семян можно получить гнездо из 5–10 луковиц, а при посадке луковиц их число в гнезде может достигнуть 20–40 при общей массе 400–500 г. Луковицы бывают различной формы – от округлой до продолговатой, массой от 8 до 50 г. Окраска сухих чешуй фиолетовая или желтая разных оттенков. Луковицы многозачатковые, морозостойкие, могут замерзать и оттаивать, сохраняя способность к отрастанию.

На второй год жизни растение образует цветочную стрелку высотой 50–60 см. У одного растения может быть несколько цветоносов. Соцветие – шаровидный многоцветковый зонтик. Наряду с цветками в соцветии иногда образуются воздушные луковички (бульбочки). Семена похожи на семена лука репчатого, но немного мельче.

<p>Что нужно для успешного роста лука-шалот?</p>

Для лука-шалота предпочтительны хорошо окультуренные плодородные почвы, некислые. Лучший предшественник – бобовые культуры. Перед посевом или посадкой почву заправляют органическими удобрениями – перегноем или компостом (3–4 кг на 1 м2).

Из минеральных удобрений добавляют по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и 2 ст. ложки древесной золы.

Луковицы перед посадкой сортируют по размерам и за 5–10 дней до высадки прогревают в течение 8 часов при температуре 40–42 °С с целью профилактики от переноспороза и других грибных заболеваний. Как правило, чем крупнее луковица, тем большую листовую массу и больше дочерних луковиц можно от нее получить. Однако для посадки на продовольственные цели лучше использовать луковицы среднего размера (диаметром 3– 4 см). Мелкие луковицы идут для выгонки на зелень.

Луковицы сажают весной. В самые ранние сроки. Оптимальная схема посадки – расстояние между бороздками 20 см, в рядке между луковицами – 8–10 см. В зависимости от типа почвы луковицы сажают на глубину 2–3 см.

<p>Как ухаживать за посадками лука-шалот?</p>

Уход за посевами включает междурядные рыхления, прополки и поливы в засушливую погоду и подкормки, аналогичные подкормкам лука репчатого.

Убирают урожай в конце июля – августе, когда у растений начинают отмирать листья. Гнезда луковиц извлекают из почвы, разбирают на отдельные луковицы и сушат на солнце. Хранят лук в сухих прохладных помещениях. Луковицы и зелень шалота хорошо хранятся в замороженном состоянии.

<p>Как вырастить лук-шалот из семян?</p>

Из семян лук-шалот выращивают так же, как и лук репчатый. Лук-шалот прекрасно растет в защищенном грунте. Его можно использовать для ранневесенней выгонки. Зимой лук-шалот имеет глубокий период покоя и не прорастает.

<p>Существуют ли районированные сорта лука-шалот?</p>

В России районировано девять сортов лука-шалота для различных природно-климатических зон, открытого и защищенного грунта. Наряду с ними выращиваются и местные популяции. Для южных районов рекомендуют полуострые раннеспелые засухоустойчивые сорта Кущевка харьковская, Кунак, Звездочка. Для более холодных районов районированы раннеспелые острые сорта Сибирский желтый, Спринт и среднеспелый сорт Кайнарский, скороспелый сорт СИР-7.

Чеснок

Чеснок – одна из старейших овощных культур. Чеснок – однолетнее растение. Луковица состоит из сильно укороченного сплюснутого стебля – донца с прикрепленными к нему 4–15 зубками (у некоторых более 30). Масса зубка в луковице колеблется от 3 до 10 г. Окраска жесткой чешуи его от коричневой до кремовой с присутствием, как правило, фиолетового оттенка. Снаружи луковица окружена несколькими общими чешуями, с количеством которых связаны скороспелость и лежкость чеснока.

<p>Какие лучшие предшественники для чеснока?</p>

Хорошие предшественники для чеснока – рано убираемые культуры, под которые вносили органические удобрения: огурец, бобовые, ранняя капуста, зеленные культуры. Для исключения поражения вредителями и болезнями нельзя размещать чеснок после лука и чеснока раньше, чем через 4–5 лет.

<p>Какой бывает чеснок?</p>

Различают стрелкующийся и нестрелкующийся чеснок, а также яровой и озимый. Луковица озимого стрелкующегося чеснока в середине донца имеет стрелку и один ряд крупных зубков. Луковица ярового чеснока стрелки не имеет, а зубки на ее донце расположены по спирали – от периферии к центру, причем периферийные – крупнее. Количество зубков в луковице ярового чеснока в 3–4 раза больше, чем в луковице озимого.

<p>Чем полезен чеснок?</p>

Высокие целебные свойства чеснока обусловлены его исключительно богатым химическим составом: он содержит углеводы, белки, аскорбиновую кислоту, оказывает лечебное действие при употреблении его в сыром виде. Также много витаминов В1, В2, D, РР, аминокислот. В золе чеснока обнаружено 1 7 химических элементов, соли фосфора, кальция, меди, йода, серы и титана. Особенно важное значение имеет йод, которого в 1 кг чеснока содержится 0,94 мг. Острота вкуса и своеобразие запаха обусловлены наличием в нем аллицина – эфирного масла, обладающего также сильным бактерицидным действием. В этом отношении ценность чеснока исключительно высока.

Чеснок широко используют в пищу для придания ей своеобразного вкуса, запаха, остроты, для обеззараживания и предохранения продуктов от порчи, а также как лекарственное растение. Озимый чеснок используется при консервировании овощей, грибов. В пищу используют молодые листья и зубки.

Какие условия нужны чесноку?

По отношению к условиям произрастания чеснок – более требовательная культура, чем репчатый лук. Для его выращивания необходимы суглинистые плодородные, рыхлые, легкие почвы с высоким содержанием органических веществ. Участки, отводимые под чеснок, должны быть хорошо освещены, с ровным рельефом, не подвержены затоплению талыми и дождевыми водами. Чеснок не выдерживает иссушения почвы и длительного сильного переувлажнения, он очень чувствителен к повышенной кислотности почвы, более морозостоек и засухоустойчив, чем лук, однако и более требователен к освещению и влаге.

<p>Как выращивать озимый чеснок?</p>

При копке гряд под чеснок вносят 7–8 кг/м 2 перегноя или компоста и равномерно перемешивают с почвой, затем поверху разбрасывают минеральные удобрения, например, 1 ст. ложку суперфосфата, по 1 ч. ложке сульфата калия и «Агриколы для чеснока и лука», а также 200 г древесной золы или 200 г извести-пушонки. Все удобрения заделывают железными граблями на глубину 10–12 см. После этого грядку ровняют и слегка уплотняют. Высота гряд – 18– 25 см, ширина – до 10 0 см. Для лучшего обогрева гряды и рядки следует располагать с севера на юг. Маркировку гряд делают с таким расчетом, чтобы между рядками расстояние было не менее 20 см, грядку закрывают пленкой до посадки чеснока.

Озимый чеснок высаживают в различные календарные сроки, но так, чтобы до наступления устойчивых зимних похолоданий было не менее 40–45 дней. Перед посадкой луковицы переносят в прохладное помещение (3–5 °С) и выдерживают в течение 2–3 недель. Зубки высаживают в период с 20 сентября по 10 октября в более северных районах, с 10 октября – в более южных районах. Рано высаженный чеснок прорастает, а поздно посаженный – подмерзает. За день до высадки их разделяют на зубки, сортируют на крупные, средние и мелкие.

Вдоль грядки делают бороздки глубиной 6–8 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. В бороздки зубки высаживают так, чтобы от поверхности почвы до зубка было 5–6 см, а зубок от зубка находился на расстоянии 8– 10 см. Зубки при посадке ставят вертикально донцем вниз или кладут на бочок.

Через 2–3 недели на грядку подсыпают торф или перегной слоем 2 см для лучшей перезимовки чеснока.

Чеснок подкармливают за период роста 3–4 раза. Первая подкормка в момент, когда начинают прорастать листья – в начале мая: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки органического жидкого удобрения «Эффектон О», расход раствора – 3 л на 1 м2. Вторую подкормку дают в середине июня: на 10 л воды разводят 50 г гранулированной «Агриколы для лука и чеснока», расход раствора – по 3 л на 1 м2. Третью подкормку проводят в конце июня – начале июля: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки жидкой «Агриколы Вегета», расход раствора – 3–4 л/м2.

После каждой подкормки чеснок поливают чистой водой из расчета по 2–3 л.

Стрелки у стрелкующегося чеснока, появляющиеся обычно с середины июня, необходимо выламывать примерно через неделю после появления, так как они снижают урожай луковиц почти в 3 раза.

Яровой чеснок подкармливают этими же подкормками.

Вместе с корневыми подкормками очень эффективны поливы, особенно если стоит жаркая сухая погода, поливают 1–2 раза в неделю до 12 л воды на 1 м2. В июле поливы сокращают, но почва до уборки урожая должна быть умеренно влажная, но не сухая.

<p>Как выращивать озимый чеснок из воздушных луковиц-бульбочек?</p>

В июне озимый чеснок образует цветочные стрелки, на конце которых вместо соцветия развиваются воздушные луковички-бульбочки. Если огородники заинтересованы в получении крупных подземных головок чеснока, то цветочные стрелки вскоре после их появления обламывают (не выдергивают!) или срезают наискось, оставляя небольшой столбик, до 2–3 см.

Если высаживать озимый чеснок зубками, то его расходуется очень много, что не каждый огородник может себе позволить. Поэтому на лучших растениях чеснока оставляют стрелки с соцветиями и, дождавшись, когда лопнет обертка соцветия и воздушные луковички приобретут окраску, свойственную сорту, растения полностью выдергивают из почвы и подсушивают.

Перед посевом воздушные луковички освобождают из соцветия, отбирают самые крупные и высевают под зиму с 5 сентября по 10 октября. Из одной маленькой бульбочки в июле вырастает приличная однозубка, которая будет самым лучшим материалом.

Убирают озимый чеснок в конце июля – начале августа. Признаками созревания служат массовое пожелтение листьев и растрескивание обертки у соцветий. Уборку проводят в сухую погоду. Созревшие растения подкапывают, выбирают из земли и раскладывают рядами для просушки. Листья обрезать сразу не следует, поскольку запасные питательные вещества из них продолжают поступать в луковицу. Стрелки срезают на высоте 25–30 см от соцветия и связывают в снопики для просушки и дозаривания в сухом помещении. У луковиц после сушки обрезают корни, не задевая донца, и стрелку на высоте 1–1,5 см от плечиков. Хранят чеснок, предназначенный для посадки, при температуре 18–20 °С, а для использования в пищу – при 0–1 °С.

Яровой чеснок убирают при массовом усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних обычно в конце августа – первой половине сентября. Позднеспелые сорта бывают готовы к уборке во второй половине – конце сентября.

<p>Как выращивать яровой чеснок?</p>

Яровой чеснок выращивают так же, как и озимый, на плодородном участке, с внесением органических и минеральных удобрений в тех же дозах. Зубки ярового чеснока высаживают на расстоянии 6–8 см друг от друга с междурядьями 20–25 см. Глубина заделки зубка – 2–3 см от поверхности почвы до верхней части зубка. Глубже заделывать зубки не рекомендуется, иначе чеснок созреет позднее.

Яровой чеснок сажают в самые ранние сроки – 20–25 апреля. Зубки ярового чеснока немного меньше зубков озимого чеснока. Перед посадкой луковицу делят на зубки, сортируют по размеру и высаживают во влажную почву отдельно крупные, средние и мелкие. При посадке зубки не следует вдавливать в почву, так как почва утрамбовывается и рост корней задерживается. Нужно сделать на грядке бороздки нужной глубины и пролить их раствором стимулятора роста корней «Корнерост»: 2 таблетки (капсулы) развести в 10 л воды и высадить зубки во влажные питательные бороздки.

При появлении всходов подкармливают азотным удобрением. В 10 л разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки «Эффектона-О», расходуют 3 л раствора на 1 м2. Эту подкормку повторяют через 10 дней после первой. Дальнейший уход заключается в прополке сорняков, рыхлении на небольшую глубину (1,5–2 см). В течение мая – июня почву поддерживают во влажном состоянии, поливают один раз в 5–6 дней от 10 до 12 л в зависимости от погоды.

В период формирования луковиц растения нуждаются в фосфорно-калийной подкормке. В 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Норма подкормки – 5 л раствора на 1 м2, через 12 дней проводят последнюю подкормку: в 10 л воды разводят 50 г гранулированной «Агриколы для лука и чеснока», расход раствора – 3 л/м2. Между подкормками к растениям подсыпают древесную золу из расчета 1 стакан на 1 м2.

Убирают яровой чеснок при массовом усыхании листьев нижнего яруса, а также при пожелтении и полегании листьев верхнего яруса – с 20 августа по 10 сентября. Чеснок выбирают из почвы и на 6–8 дней раскладывают на грядке для просушки. Затем собирают и обрезают. Длина оставленной шейки после обрезки не должна быть меньше 4–5 см.

После хорошей просушки луковицы закладывают на хранение. Хранить можно теплым (17–18 °С) и холодным (1–3 °С) способом.

<p>Какие сорта чеснока самые лучшие?</p>

Грибовский-60 – озимый стрелкующийся, весьма скороспелый. Луковица плоскоокруглая, массой 60– 100 г, с 5–12 зубками.

Грибовский юбилейный – озимый стрелкующийся среднепоздний. Луковица плотная, с 8–11 зубками, очень острая. Один из самых пластичных и урожайных сортов в средней полосе.

Комсомолец – среднеспелый, озимый, стрелкующийся. Луковица массой 80–120 г с 7–11 зубками, острая. Устойчив к бактериальной гнили.

Московский – яровой, среднеспелый, нестрелкующийся. Луковица некрупная, слабоострая. Зубки среднего размера и мелкие, белые. Сорт требователен к плодородию почв и теплолюбив.

Полет – среднеспелый, озимый, стрелкующийся. Луковица крупная, плотная, массой 35– 40 г, с 5–6 зубками. Обладает повышенной зимостойкостью.

В cредней полосе России выращивают также селекционные – Белорусский, Отрадненский, Сибирский-1, Широколистный-220, в северо-западных и южных областях – Дунганский и Узбекский.

Томаты

Томат – культура семейства пасленовых. В России помидоры известны с XVIII века, однако в пищу их тогда не употребляли, считая ядовитыми. Плодами и цветами любовались, использовали их как декоративное растение. Только с середины XIX века помидор стали выращивать на огородах как овощную культуру.

<p>Какая высота куста должна быть у томатов?</p>

Томаты по типу роста бывают:

• детерминантные (низкорослые), высота растений составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в защищенном. Главный стебель прекращает свой рост после образования 3–5 цветочно-плодовых кистей. Так ие сорта отличаются скороспелостью, но непродолжительной способностью формирования соцветий. Их выращивают в открытом грунте, или в невысоких пленочных теплицах, или в пленочных укрытиях в открытом грунте;

• полудетерминантные (среднерослые) растения достигают высоты 100–120 см в открытом грунте и высоты 150 см в защищенном. На главном стебле образуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для пленочных теплиц высотой 2,0–2,2 м;

• индетерминантные (высокорослые) растения, в открытом грунте достигают высоты около 2 м, в защищенном их рост ограничивается высотой теплицы. Например, до высоты 2,5 м, можно прищипнуть верхушку и раньше, на высоте 2 м.

<p>Чем полезны томаты?</p>

В томатах содержатся витамины С, В1, В2, В3, В6, РР, К, каротин, белок, сахара, минеральные соли, яблочная и лимонная кислоты.

<p>Какие требования к месту посадки и уходу есть у томатов?</p>

Растения помидора в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения томата 22-25 °С днем и 16-18 °С ночью.

Потребность в воде у томата довольно высокая, особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культура не выносит почв с близко расположенными грунтовыми водами. Совершенно не переносит она высокую влажность воздуха и длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.

<p>Какие почвы лучше подходят для выращивания томатов?</p>

Томаты можно выращивать на различных почвах, но предпочтительнее делать это на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высоким содержанием органического вещества.

В молодом возрасте растения нуждаются в подкормке фосфорными удобрениями. В период цветения и плодообразования возрастает потребность в азоте, в период усиленного роста плодов – в калии. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов. Чтобы избежать этого, необходимо проводить известкование почвы (до слабокислой реакции) – эту процедуру проводят осенью под перекопку.

На почвах, бедных органическими веществами, томат может испытывать недостаток магния. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы – бор, марганец и железо.

<p>Как выращивать томаты в пленочных теплицах?</p>

Благодаря пленочным и остекленным теплицам даже без отопления можно получить гарантированный и более ранний урожай спелых плодов томата.

Чтобы получить урожай томатов, надо обязательно соорудить теплицу высадить качественную рассаду и строго соблюдать агротехнику.

Томат – очень теплолюбивое растение, и для нормального развития и роста в теплице нужна температура днем не ниже 22-26 °С, ночью – 18-20 °С. При температуре 30 °С и выше пыльца становится стерильной, цветки осыпаются, не образуют плодов. Томат может переносить кратковременное понижение температуры до 1-3 °С, но при такой низкой температуре необходимо внутри теплицы утеплить растения.

Томат очень требователен к освещенности. При ее недостатке рассада сильно вытягивается, становится светло-зеленой, междоузлия увеличиваются, первая кисть закладывается позже. Такая рассада хуже приживается и больше подвергается грибным болезням. Также при слабой освещенности в теплице, например при загущенной посадке, тени от деревьев, количество листьев между соцветиями увеличивается, почти не завязываются плоды.

От влажности воздуха и почвы сильно зависит будущий урожай томатов. Очень важно защитить томаты от фитофтороза, в отдельные годы он может полностью уничтожить урожай. Необходимо проводить профилактические обработки, не дожидаясь появления первых признаков заболевания.

При выращивании в теплицах нужно следить за влажностью воздуха (при высокой влажности плоды не завязываются). Оптимальной влажностью считается 60– 70%. В пленочных теплицах она часто повышается до 80-90%, такая влажность воздуха влияет и на опыления цветков, где пыльца становится липкой, не попадает на пестик, из-за этого цветки осыпаются, не завязав плодов. Также в пленочных теплицах, где часто повышается высокая влажность воздуха, особенно ночью, растения томата разрастаются как в джунглях, поэтому полив проводится только утром.

<p>Как вырастить здоровую рассаду томатов в комнатных условиях?</p>

Рассаду предпочтительнее покупать на фирмах, имеющих защищенный грунт. Старайтесь приобретать здоровую, крепкую, закаленную рассаду, которая уже имеет бутоны в цветочной кисти, – такая рассада даст хороший урожай.

Однако большинство огородников предпочитают выращивать свою собственную рассаду, поэтому прежде всего необходимо приобрести семена понравившихся сортов и гибридов. Чтобы ежегодно получать высокие, устойчивые урожаи томата, желательно сначала поэкспериментировать, выращивая в течение нескольких лет различные сорта, а затем из испытанных, понравившихся сортов выбрать по 3-4 сорта, как для защищенного, так и для открытого грунта.

При слишком раннем посеве рассада перерастает, вытягивается, а затем плохо приживается. Поэтому необходимо точно рассчитать время посева семян.

Оптимальным возрастом рассады для высадки в защищенный грунт считается 50-60 дней. Это срок для терминантных томатов, а для индетерминантных томатов добавляем примерно 5 дней на прорастание и появление всходов. В итоге получаем 65-70 дней. Далее определяем срок высадки (он зависит от климатических условий). Срок высадки томата в необогреваемую пленочную теплицу – примерно с 5 мая.

Зная все исходные данные, высчитываем точный срок посева семян. Так, в средней полосе России (пленочная теплица без обогрева) семена индетерминантных (высоких) гибридов нужно сеять с 25-28 февраля и до 10 марта.

Перед посевом семена следует замочить в питательном растворе:

• в 1 л воды разводят 2 г стимулятора роста «Бутон»;

• в 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола Вегета»;

• в 1 л воды разводят 20 капель жидкого стимулятора «Энерген»;

• в 1 л воды разводят 1 ст. ложку «Эффектона».

Семена в тканевых мешочках замачивают в одном из растворов (температура раствора не ниже 20 °С) на 24 часа. Затем мокрый тканевый мешочек с семенами кладут в полиэтиленовый пакет и помещают в холодильник (но не в морозильную камеру) для закаливания на 1-2 суток. Охлажденные семена сразу сеют в почву. В результате они дают быстрые дружные всходы.

<p>Как приготовить почвенную смесь для посева семян и выращивания рассады?</p>

Для приготовления почвенной смеси берут по 1 части торфа, перегноя и дерновой земли. На ведро смеси добавляют по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины и 1 стакан древесной золы. Можно использовать почвосмесь «Экзо» – универсальную или специально для томата. Почвосмеси из торфа, перегноя и дерновой земли обязательно прогревают в духовке при температуре 110-120 °С в течение 20 минут. Для этого почву (обязательно увлажненную) насыпают на противень слоем 3-5 см.

Перегной желательно брать с 3-5-летней кучи, а дерновую землю заготавливают с участка, где многолетние травы росли не менее 5 лет.

Еще есть несколько вариантов почвенной смеси: 2 части торфа и по 1 части дерновой земли и речного песка; 5 частей перегноя, 3 части дерновой земли и 1 часть старых опилок. Можно взять верховой торф: на 1 ведро этих смесей добавляют 2 ст. ложки доломитовой муки или 1 стакан древесной золы, а также по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и «Агриколы для томата, перца и баклажана». Выбранную почвенную смесь хорошо перемешивают с удобрениями. Это делают заранее, за неделю до посева. Почва должна быть чуть увлажненной. В день посева ее насыпают в коробочки, ящички, разравнивают, немножко уплотняют. Затем делают неглубокие бороздки глубиной 0,5-1 см через 5– 6 см. Бороздки поливают теплым (35-40 °С) раствором стимулятора роста «Бутон» (1 г препарата на 1 л воды) или любым другим раствором для замачивания семян. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, но не чаще, присыпают почвенной смесью, сверху не поливают.

Ящички с посеянными (называют посев на школку, т. е. загущенные) семенами ставят в теплое (температура воздуха не ниже 24 °С и не выше 25 °С) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5-6 дней), на ящички надевают пленочные колпаки. Сразу же после появления первых всходов пленку убирают.

<p>Как ухаживать за рассадой томата?</p>

В первые 20 дней после появления всходов листья растут медленно. В последующие 15-20 дней рост становится более заметным. Чтобы рассада не вытягивалась, освещение должно быть достаточным, важно следить за температурой и проводить закаливание. В течение 7 дней после появления всходов температуру поддерживают днем 16-18 °С, а ночью 13-15 °С Затем ее повышают до 18-20 °С днем и до 15-16 °С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока на ростке не появляется второй и третий настоящие листочки. Обычно это происходит через 30-35 дней после появления всходов. За это время рассаду поливают и подкармливают 3 раза, что позволяет даже в период низкой освещенности (март) получить крепкую рассаду.

Первый раз, если почва сухая, поливают появившиеся сеянцы. Второй раз поливают через 1-2 недели, сочетая полив с подкормкой, в фазе одного настоящего листочка. Последний раз поливают за 3 часа до пикировки рассады.

Вода должна быть комнатной температуры (20 °С) и обязательно отстоянной или кипяченой. Молодую рассаду предпочтительнее поливать под корень, чтобы вода не попадала на листочки и они не загнили.

Коробочки или ящички нужно ежедневно поворачивать другой стороной к оконному стеклу – это позволит предотвратить вытягивание рассады в одну сторону.

Ставить ящики прямо на подоконник нельзя, лучше использовать какую-либо подставку, чтобы доступ воздуха к корневой системе не был ограничен. Когда сеянцы будут иметь по 1 настоящему листку, приступают к подкормке.

<p>Как проводить корневую подкормку рассады томатов?</p>

Для первой корневой подкормки в 1 л воды разводят по 1 ч. ложке жидкого удобрения «Агрикола Вегета» и стимулятора роста корней «Корнерост». Эта подкормка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему.

Вторую подкормку делают, когда появится третий настоящий лист: в 1 л воды разводят 1 ст. ложку препарата «Эффектон-О». Поливают растворами очень осторожно, чтобы раствор не попал на листья.

<p>Как правильно провести пикировку томатов?</p>

Сеянцы с 2-3 настоящими листочками пикируют в горшочки размером 10 х 10 или 12 х 12 см. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают теплым 22-24 °С раствором стимулятора роста «Энерген»: на 5 л воды разводят 1 капсулу. При пикировке рассады проводят выбраковку больных и слабых растений.

Если рассада слегка вытянулась, то стебли при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков.

После пикировки рассады в горшочки в течение трех дней поддерживают температуру днем 20-22 °С, а ночью 16-18 °С. Как только рассада приживается, температуру снижают днем до 18-20 °С, ночью до 15-16 °С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку «Агриколы для томата, перца и баклажана». Расходуют около 1 стакана на 2 горшочка.

Вторую подкормку проводят через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски и 1 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О».

<p>Как подготовить рассаду к высадке в теплицу?</p>

За 10 дней до высадки рассады в пленочную теплицу проводят третью подкормку: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложку стимулятора роста «Корнерост», нитрофоски, расход 1 стакан раствора на 1 растение.

В апреле рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °С и выше) рассаду выносят на балкон и открывают на 2-3 часа в течение 2-3 дней, а затем выносят на целый день, даже оставляют на ночь, но сверху обязательно прикрывают пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 °С) рассаду необходимо вносить в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. В период закалки почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Рассада должна достигать в высоту 15-35 см, иметь 8-12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают на рынке рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники, то есть густо посеянную в поздние сроки. Это вам подскажут сами растения: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, как правило, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой.

За 2-3 дня до высадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Это необходимо для снижения вероятности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают листья так, чтобы остались пенечки длиной 1,5-2 см, которые постепенно засохнут и сами отпадут.

<p>Как предотвратить болезни томатов при высадке рассады в теплицу?</p>

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1-15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется после посадки внутри поставить дуги и набросить плотный нетканый укрывной материал.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон выращивают огурцы, второй – томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью – антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же планируется высаживать после огурцов, то предварительно надо заменить в теплице весь почвенный грунт или хотя бы его верхний слой на 10-12 см. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100 °С) раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды).

В одной теплице томаты и огурцы выращивать не рекомендуется, так как томаты требуют частого проветривания, более низкой влажности и температуры воздуха, чем огурцы. Если же теплица одна, то посередине ее перегораживают пленкой и выращивают на одной стороне огурцы, а на другой – томаты.

<p>Как подготовить теплицу для томатов?</p>

Теплицу устанавливают на участке так, чтобы она была полностью освещена солнечными лучами с утра до вечера, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают за 5-7 дней до высадки рассады, размещая их вдоль теплицы. Количество грядок и их ширина (обычно 60-90 см, между грядами делают проход не менее 60-70 см) зависят от размеров теплицы, по высоте они не должны превышать 35-40 см.

<p>Как правильно высадить рассаду на постоянное место?</p>

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки состоят преимущественно из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелкой стружки. Кроме того, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и все перекапывают. Перед высадкой рассады грядку поливают раствором стимулятора роста корней «Корнерост» (2– 3 ст. ложки на 10 л воды) температурой 30-40 °С из расчета 1,0-1,5 л в лунку или стимулятором роста «Энерген» (2 капсулы на 10 л воды). Можно приготовить раствор из двух стимуляторов роста: на 10 л воды развести 2 капсулы «Энергена» и 2 ст. ложки «Корнероста», расходуя по 1 л в каждую лунку и 2-3 л на 1 м2 поверхности грядки. Этот раствор будет самым эффективным для дальнейшего роста и развития рассады. В лунку наливают по 1 л раствора и обязательно поливают всю грядку из расчета 2– 3 л на 1 м2.

Непроросшую рассаду высотой 25-30 см сажают вертикально, засыпая почвенной смесью чуть выше на 8– 10 см.

Гибриды и сорта высокорослых томатов высаживают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50-60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80-90 см вместо 50-60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай снижается почти наполовину. Кроме того, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, образует много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растение не поливают в течение 12– 15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10-12 дней после посадки растения томатов подвязывают к проволоке, натянутой на высоте примерно 2 м вдоль отмеченных для посадки рассады рядов. Ее устанавливают до высадки рассады, чтобы не травмировать растения.

Через 3-4 дня после высадки растения шпагатом подвязывают к шпалере. К верхней проволоке привязывают скользящей петлей с небольшим запасом (это позволяет при необходимости приспускать томаты).

К растению шпагат привязывают под 1-2-м листом свободной петлей, без узлов (нужно помнить, что потом стебель будет расти и утолщаться). Затем растение осторожно обкручивают вокруг шпагата, стараясь не придавить листья и соцветия.

В дальнейшем подкручивают (в одну и ту же сторону!) примерно раз в неделю. При этом следят, чтобы шпагат не натягивался слишком сильно.

<p>Как сформировать кустики томатов для лучшего роста?</p>

Индетерминантные и полудетерминантные гибриды выращивают в 1 или 2 стебля. При формировании в 1 стебель удаляют все боковые пасынки, оставляя только главный побег. Если в 2 стебля, то в качестве второго оставляют один наиболее сильный пасынок. Его, как и главный стебель, подвязывают к шпалере, удаляя все боковые побеги (при формировке в 2 стебля томаты высаживают реже, так как в будущем из одного растения получают два).

Выращивая детерминантные сорта в низких пленочных укрытиях, их чаще формируют в 2 стебля. Если выращивают в высоких теплицах, то формируют среднерослые (детерминантные) томаты в один стебель, при пасынковании все время оставляют верхний сильный пасынок, который и служит в дальнейшем побегом продолжения. Затем из этого пасынка наверху опять появляется пасынок, он опять является продолжением для роста. Его подкручивают вокруг шпагата. Таким образом, растение как бы нарастает вверх за счет верхнего пасынка. Нужно внимательно следить за томатами, все время оставлять резервный пасынок на верхушке растения.

<p>Зачем прищипывают растения томатов?</p>

К моменту налива плодов на первой кисти нижние листья начинают желтеть, их периодически обрывают. Нижние листья должны быть удалены до соцветия, на котором начинают созревать плоды.

За 30-40 дней до окончания выращивания главный стебель прищипывают (иначе плоды в верхней части растения не успеют созреть).

Боковые пасынки удаляют 5-7 см длиной – при перерастании они затеняют растения и понапрасну расходуют его силы.

Удалять пасынки лучше утром, когда легко обламываются. Во избежание заражения вирусными заболеваниями пасынки не обрезают, а отламывают, направляя их вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2-3 см.

<p>Как произвести опыление вручную?</p>

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца осела на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам.

Через два часа после полива влажность воздуха снижают, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить обильный урожай высококачественных плодов.

<p>Какой полив необходим томатам?</p>

До цветения растения поливают через 5-6 дней из расчета 8-10 л на 1 м2, во время цветения до плодообразования – 12-15 л на 1 м2, увлажняя почву на глубину 18-22 см. Температура воды должна быть 20-22 °С.

В пленочных теплицах полив следует проводить только в утренние часы и только теплой водой (не ниже 20 °С). Делают это осторожно, стараясь не смачивать листья. Затем теплицу обязательно проветривают. Примерно через одни сутки, как верхний слой чуть подсохнет, провести неглубокое рыхление, чтобы не образовалась корка При поливе в вечернее время создается избыточная влажность, способствующая образованию конденсата и осаждению капель воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.

<p>Какая подкормка нужна томатам и когда ее проводить?</p>

В период вегетации необходимо сделать 4-5 корневых подкормок.

Первую подкормку проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органических удобрений «Агриколы Вегета» и 1 ст. ложку нитрофоски по 1 л на растение.

Вторую подкормку проводят через 10-12 дней после первой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О», 1 ст. ложку гранулированного удобрения «Агрикола для томата, перца и баклажана», все тщательно размешивают, расход рабочего раствора – 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят через 15 дней после второй: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку минерального удобрения суперфосфат и 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Форвард».

Четвертую подкормку делают через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия или 50 г гранулированного удобрения «Агрикола для томата, перца и баклажана», все размешивают, расход раствора – 3-4 л на 1 м2.

Пятую подкормку (заключительную) делают через 2 недели после четвертой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О», расход раствора – 5-6 л на 1 м2.

За вегетационный период делают внекорневые подкормки:

• Раствором препарата «Бутон» перед началом цветения и во время цветения: 10 г на 10 л воды.

• Раствором препарата «Лигногумат» при завязывании плодов: 3 ст. ложки на 10 л воды.

• Раствором стимулятора роста «Энерген» во время завязывания плодов: 1 капсула на 5 л воды и повторить 2-3 раза с интервалом 6-7 дней.

• Раствором «Агрикола Аква» (от пожелтения листьев): 2 ст. ложки на 10 л воды.

• Раствором «Агрикола Вегета» для ускорения созревания плодов: 3 ст. ложки на 10 л воды.

При большой занятости огородников они могут жидкие подкормки заменить удобрением «Агрикола-палочки». Это уникальное и длительное действие. Растения в течение месяца усваивают элементы питания. Палочки содержат полный комплекс микроэлементов. «Агрикола-палочки» не только подкармливает, но и противодействует развитию корневых гнилей, особенно неплохо применить эти палочки, если томаты высаживают после огурца (которые часто заболевают прикорневыми гнилями). При внесении палочек см. инструкцию.

<p>Что делать, если листья томатов побурели?</p>

Часто при выращивании томата в пленочных, необогреваемых теплицах растения поражаются грибными заболеваниями, такими, как фитофтороз, септориоз, бурая пятнистость. Но из перечисленных болезней опасной является фитофтороз (бурая гниль плодов или поздняя гниль плодов). Признаки заболевания фитофтороза – это бурые пятна на верхней стороне листьев и беловатый налет на нижней, на стеблях и черешках – темно-бурые полосы, на плодах – маслянистые концентрические томатные пятна. Усиленному развитию этого заболевания способствуют высокая влажность воздуха (80-90%) и наличие капель воды на листьях при большом конденсате на пленке. Поэтому поливы рекомендуется проводить утром или до обеда. При поливе нужно быть очень осторожным, стараясь не направлять струю воды на растения; необходимо регулярное проветривание. Кроме агротехнических методов борьбы, можно применять химический. Для этого можно использовать препараты «Ридомил Голд МЦ», «Квадрис». Применяя пестициды, нужно помнить о сроках ожидания (период от обработки до сбора урожая) каждого препарата.

<p>Как выращивать томаты в открытом грунте?</p>

Семена сортов томата, предназначенных для выращивания в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, то есть без пикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным заболеваниям, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в отдельные горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки, и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.

Посев семян проводят с 25 марта по 10 апреля в стаканчики или горшочки размером 10 х 10 см. Их наполняют рекомендованной выше почвенной смесью и поливают теплым (35-40 °С) раствором стимулятора роста «Корнерост»: в 10 л воды разводят 2 таблетки или 2 капсулы. Затем в каждом стаканчике в центре делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую укладывают по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

Горшочки с семенами помещают в ящик, накрывают укрывным нетканым материалом, ставят в теплое (22-25 °С) светлое место и внимательно следят за всходами, которые должны появиться через 5-7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14-16 °С. Снижая температуру (открывая форточки и оконные рамы для проветривания), необходимо следить, чтобы сеянцы не оказались на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно повышают: днем – до 18-22 °С, а ночью – до 15-17 °С. Через 5-6 дней после появления всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.

<p>Сколько подкормок потребуется томатам, высаженным в открытый грунт?</p>

Уход за рассадой – чрезвычайно ответственный момент. До высадки на грядку рассада растет 50-55 дней. Поливают умеренно, в начале роста 1 раз в неделю по 0,5 стакана на одно растение, и то, если почва подсохнет. Когда образуется 3-5 настоящих листочков, на каждое растение расходуют по 1 стакану воды.

Каждые 10-12 дней рассаду подкармливают.

Первый раз – через 12 дней после появления всходов – раствором жидкого органического удобрения «Агриколы Вегета» (в 3 л воды разводят 1 ст. ложку), расходуя по 0,5 стакана на растение.

Второй раз подкармливают растения через 10 дней после первой подкормки жидким стимулятором роста «Энерген»: 5-6 капель разводят в 3 л воды, расходуя по 0,5 стакана раствора на растение.

Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке гранулированной «Агриколы для томата, перца и баклажана» и жидкого удобрения «Эфффектон-О». Все хорошо размешивают и поливают рассаду до полного промокания.

<p>Как правильно закаливать рассаду для высадки в открытый грунт?</p>

Необходимо постоянно закаливать рассаду пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду можно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых окон, если температура воздуха не ниже 10 °С. В течение трех дней закаливание проводят в тени, так как необходимо постепенно приучать растение к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду вынести на открытый воздух при солнечной погоде, от прямого попадания солнечных лучей могут появиться ожоги. В дальнейшем рассаду не притеняют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков.

К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, с 9-12 листьями.

<p>Когда высаживать рассаду на постоянное место?</p>

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов – бобовые, корнеплоды, зеленые.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля или рядом с ним.

<p>Как подготовить место для посадки томатов в открытый грунт?</p>

Предпочтительные почвы – суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

Гряды под томаты готовят за 5-6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать почву, ее нужно обработать горячим (70-80 °С) раствором медного купороса или хлорокиси меди. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку того или другого препарата. Расход раствора – до 1-1,5 л на 1 м2.

После этого на глинистые и суглинистые почвы насыпают органические и минеральные удобрения – по 3-4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан древесной золы на 1 м2 Затем грядку перекапывают на глубину 25-30 см, выравнивают и делают лунки. Поливают их перед посадкой рассады раствором стимулятора роста корней «Корнерост» (3 ст. ложки на 10 л воды) из расчета до 1 л на лунку.

<p>Какова технология высадки рассады в открытый грунт?</p>

Высаживают рассаду на постоянное место в первой, второй и третьей декадах мая, раннюю посадку проводят огородники, если они живут на дачном участке и в случае заморозков могут дополнительно прикрыть растения. Посадку проводят в пасмурную погоду с утра, в солнечную – во второй половине дня.

В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опаданию первых цветков и потере раннего урожая.

Рассаду сажают вертикально, углубляя стебель до 8-10 см. Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов высотой 60-70 см междурядья должны быть шириной 50 см, а расстояние в рядах между растениями – 40-45 см, расстояние в ряду между растениями – 30 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоте 1-1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, в течение 10 дней после посадки их поливают.

После высадки рассады грядку накрывают прозрачной пленкой и оставляют до наступления теплой погоды (до 5-10 июня). Затем пленку не убирают, но делают в ней много отверстий диаметром 3-5 см и оставляют на все лето или пленку по длине грядки закручивают на рейку и оставляют открытое отверстие (окно) до 50 см. На ночь можно пленку опускать. В результате получают ранний урожай, избавляют растения от заражения фитофторозом.

Если в начале лета ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются, кроме полиэтиленовой пленки, еще в дополнительном укрытии, особенно на ночь.

Какие части растения необходимо удалить для увеличения урожайности?

Растения формируют так, чтобы они могли дать 4– 5 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 4-5 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2-3 листочка.

При двухстебельной форме оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 3 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 2 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2– 3 листочка.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2 плодовые кисти. На двух нижних пасынках оставляют также по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2– 3 листа.

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте должно быть не менее 30-35 листочков и 4-5 плодовых кистей.

Чтобы создать лучшие условия освещенности, растения подвязывают к кольям или к натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7-10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в 3 приема: 1 – сразу после посадки, подвязывая стебли мягким шнуром восьмеркой около первого листа; 2 и 3 – по мере роста над второй и третьей кистью.

<p>Как ухаживать за томатами на открытых грядках?</p>

Первую корневуюподкормку делают через 3 недели после посадки: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого удобрения «Универсальная Росса» и 2 ст. ложки стимулятора роста корней «Корнерост», расход по 0,5 л раствора на каждое растение. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Агриколы Вегета», 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ч. ложку сульфата калия или на 10 л воды берут по 1 ст. ложке жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и «Агриколы для томата, перца и баклажана», расход – 1 л раствор на одно растение.

Третью корневую подкормку проводят в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», нитрофоски, расход – по 5 л на 1 м2.

Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата (расход раствора – 5-6 л на 1 м2).

Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду можно добавить 1 ч. ложку в подкормку сульфата калия, а в солнечную – добавляют по 1 ч. ложке минерального удобрения мочевины.

Внекорневые подкормки проводят не только слабооблиственным и отстающим в росте, но и здоровым растениям.

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров – 20-25 °С днем и 18-20 °С ночью.

Поливают растения обильно: в солнечную погоду через 6-7 дней, в пасмурную – через 7-8 дней из расчета 10-20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1-2 см. При этом не образуется корка сверху, сохраняется влага в почве и не происходит испарения, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Поэтому в сырую дождливую погоду подкармливают стимулятором роста корней «Корнерост»: 3 ст. ложки на 10 л воды, расход раствора – 3-4 л на 1 м2. Этим самым спасаем корневую систему.

<p>Как собрать урожай томатов, чтобы он долго хранился?</p>

Июль и август – пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипывать верхушки всех плодоносящих кустов, удалять цветочные кисти, на которых плоды уже не успеют сформироваться. У низкорослых сортов кисти плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски, расходуют по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40-45 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай немного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5-10 °С в течение 40-50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

<p>Можно ли снимать бурые помидоры?</p>

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, то есть начинающими краснеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60-65 °С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают в небольшие ящики в 2-3 слоя, удаляя плодоножки. Обработку проводят в помещении при температуре 18-20 °С. Чтобы ускорить процесс созревания, в ящики добавляют немного красных помидоров, которые при хранении выделяют газ этилен.

На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.

<p>Как выращивать томаты черри в теплице?</p>

Все более и более популярными становятся миниатюрные томаты, поскольку они как нельзя лучше приспособлены для свежего употребления. Да и вкусовые качества у них, как правило, значительно выше, чем у крупноплодных сортов.

К группе томатов черри относят сорта и гибриды с плодами массой 15-30 г. Хотя их плоды очень маленькие, но зато самые сладкие, вкуснее всех остальных. Содержание Сахаров в них в 2-3 раза выше, чем у обычных сортов. Особенно сладкие гибриды серии «Кишмиш». Достаточно высадить троечку растений, и вся семья будет обеспечена вкуснейшими плодами до осени.

С каждым годом у огородников томаты черри становятся все более популярными и любимыми. Черри любят употреблять в свежем виде, а также для приготовления различных салатов и для консервирования; очень красиво, когда в одну банку добавляют плоды разной окраски.

Самые сладкие томаты: Медовая капля, Финик желтый, Кишмиш красный.

Агротехника выращивания томатов черри не отличается от обычных томатов, выращивать эти плоды можно как в открытом грунте, так и в теплицах (пленочных и стеклянных), с обогревом и без. Почти все лучшие сорта и гибриды черри индетерминантные, т. е. высокорослые, но могут быть детерминантными (низкорослыми), полудетерминантными (среднерослыми). У большинства огородников есть только необогреваемые пленочные теплицы. Однако и в них можно получить неплохой урожай черри. Для того чтобы рассаду томата высадить в теплицу в конце мая, семена нужно посеять с 5 апреля.

Сорта их можно выращивать как в теплицах, так и в отрытом грунте под временным укрытием пленкой.

Технология выращивания и высадки рассады, схемы посадки, уход за растениями почти одинаковые с обычными крупноплодными томатами. Индетерминантные сорта формируют в 1-2 стебля, детерминантные лучше вести в 2 стебля, переводя точку роста на боковой пасынок. Чтобы предотвратить растрескивание плодов, необходимо поддерживать равномерную влажность почвы.

При выращивании черри высокорослых и среднерослых гибридов нужно обязательно подвязывать. Даже низкорослые сорта необходимо подвязывать, иначе плоды с первой кисти соприкасаются с почвой и загрязняются.

Убирать черри начинают с момента созревания первых плодов, а затем проводят периодически 1-2 раза в неделю и до конца вегетации. Надо знать, что если убирать не совсем созревшие плоды, то даже у самых вкусных сортов они будут недостаточно сладкими, поэтому лучше собирать плоды, которые приобрели характерную окраску. При опоздании с уборкой они начинают трескаться и осыпаться; чтобы избежать растрескивания полностью созревших уже собранных плодов, их нужно осторожно срывать и складывать в тару.

Часто при выращивании томата в пленочных теплицах растения поражаются различными заболеваниями, такими, как макроспориоз, бурая пятнистость листьев. Одно из самых опасных заболеваний – фитофтороз (бурая гниль плодов). Признаки этого грибкового заболевания – бурые пятна на верхней стороне листьев, на стеблях и черешках темно-бурые полосы, на плодах – коричневые маслянистые пятна. Усиленному развитию этого заболевания способствует высокая относительная влажность воздуха (80-90%) и наличие капелек воды на листьях. Поэтому поливы рекомендуется проводить в первую половину дня, стараясь при поливе не попадать на растение, необходимо регулярное проветривание, открывание форточек и дверей.

<p>Какие сорта томатов самые урожайные?</p> <p>Крупноплодные сорта</p>

Русский богатырь – среднеранний (100-115 дней) сорт. Плоды округлые, крупные, сочные, массой 150-200 г каждый. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к некоторым болезням, таким, как мозаика, альтернариоз. Для потребления в свежем виде и переработки.

Розовый гигант– популярный крупноплодный среднеранний (120 дней) сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды малиново-розовые, очень аппетитные и вкусные, крупные, мясистые, массой 300-400 г (отдельные до 700 г).

Гигант лимонный – среднеспелый сорт салатного назначения. Высота растения – 130-150 см. Первая кисть закладывается над 7-8-м листом, последующие – через 2-3 листа. Плоды очень крупные, массой до 800-900 г, мякоть плодов – очень нежная, вкусная, салат из этих плодов одно удовольствие.

Бычье сердце – среднепоздний сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. На главном стебле – 4-5 кистей с 2-5 плодами в каждой. Плоды розово-красные, мясистые, крупные, массой 500-800 г. Салатного назначения. Вкусовые качества – отличные.

Райское наслаждение– крупные плоды великолепного вкуса. Для открытого грунта и для пленочных теплиц. Среднеспелый сорт. Период от всходов до начала плодоношения – 100-110 дней. Растение высокое, индетерминантное. Окраска незрелого плода зеленая, с темно-зеленым пятном у плодоножки, зрелого – красная. Масса – 400-500 г. Сорт устойчив к болезням.

Гигант красный – среднеспелый. Мякоть мясистая, сочная, с изумительным вкусом. При правильном уходе и нормировании количества завязи в кисти можно вырастить плоды массой до 1 кг.

Розовый слон – для открытого грунта и пленочных укрытий. Раннеспелый сорт. Период от всходов до начала созревания – 100-115 дней. Растение среднерослое. Окраска – розовая. Масса – 250-280 г. Универсальное использование. Отличного вкуса.

Сахарный гигант – позднеспелый сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды кубовидные, массой 600 г, интенсивного красно-розового цвета. Мякоть сочная, нежная, вкусная. Хорош для приготовления вкусных деликатесных салатов.

<p>Сорта, идеальные для консервирования</p>

Каспар – лучший гибрид для консервирования в собственном соку. Очень плодородный. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Раннеспелый детерминантный гибрид. Период от всходов до начала созревания – 115-120 дней. Плоды длинные, перцевидной формы, плотные, мясистые, красные. Масса плода – 100-125 г. Отличается устойчивостью к растрескиванию, одновременным созреванием и великолепной консистенцией плодов. Устойчив к фузариозу и вертицилезному увяданию.

Посев – 20-30 марта. Высадка рассады – 10-20 мая. Сбор урожая – 15 июля – 20 августа. Схема посадки – 70 х 60 см.

Челнок – раннеспелый, холодостойкий сорт. От всходов до созревания – 85-110 дней. Куст штамбовый, высотой 40-45 см. В кисти 5-6 плодов массой 50-60 г каждый. Плод удлиненно-овальный, гладкий, красный с носиком. Лежкость хорошая. Рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки. Отличается дружным созреванием плодов.

<p>Сорта для открытого грунта</p>

Бони-М – ультраскоростной сорт для выращивания в открытом грунте. Растение низкорослое (50 см). Посев семян проводят с 1 апреля. Плоды массой 70 г. Из-за раннего созревания плоды не успевают поражаться фитофторой.

Бетта – ультраскороспелый, как Бони-М.

Джина – ранний, высокоурожайный сорт. Самый крупноплодный из всех сортов, предназначенных для посадки в открытый грунт. Плоды очень вкусные, мясистые, ароматные, весом до 300 г.

<p>Сорта для защищенного грунта</p>

Сорт или гибрид? Лучше отдать предпочтение гибридам. В отличие от сортов, они обладают многими необходимыми положительными качествами именно для теплиц: устойчивостью к пониженной освещенности, хорошим завязыванием плодов в неблагоприятных условиях, устойчивостью к растрескиванию плодов при перепадах температуры и влажности и др. Для пленочных укрытий высотой до 1 м подходят гибриды: Король рынка, Миллениум. При высоте теплицы около 2 м подойдут полудетерминантные гибриды Ноктюрн, Евпатор, Соната, Интуиция, индетерминантные Увертюра, Рапсодия, Этюд, Семко-99, Фунтик, а также новые гибриды с розовыми плодами Король рынкаVIII и Розмарин.

Евпатор – среднеранний высокоурожайный гибрид. Растение высокорослое, формируют в один стебель, удаляют все пасынки. Соцветие простое, закладывается над 6-7-м листом, последующие – через 2-3 листа. Плоды плоско-округлые, массой 130-150 г, равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность одного растения – 5-6 кг. Гибрид устойчив к фитофторозу и другим болезням.

Марфа – мощный индетерминантный гибрид раннего срока созревания с развитой корневой системой. Формирование очень хорошее даже при пониженных температурах. Средняя масса плода – 140-150 г. Плоды сочетают отличный вкус с высокой плотностью и лежкостью. Устойчив к большинству патогенов, надежный гибрид в различных условиях выращивания.

Интуиция – гибрид высокоурожайный, раннеспелый. Плодоношение начинается на 90-93-й день после появления всходов. Перовое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие – через 1-2 листа. В соцветии 6-8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 100 г.

Розмарин – ранний, средневысокорослый высокоурожайный гибрид. Плоды плотные, ярко-розовые, крупные, массой до 400-500 г. Очень вкусные, нежные, мясистые. Выращивают в теплицах.

Семко-99 – среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения – 100-105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом, последующие – через 1-2 листа. Плод округло-плоский, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160-170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность – 15 кг/м2.

Фунтик– среднеспелый (115-120 дней), растение высотой 1,8-2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, до 400 г, сочные, мясистые. Урожайность – 19-21 кг/м2. Устойчив к болезням.

Огурцы

Огурец является одним из самых распространенных овощей. Огурец содержит 97% воды, а также ничтожно малое количество белков, жиров, углеводов, эфирных масел и органических кислот. Но все эти вещества сильно воздействуют на органы вкуса и обоняния человека, а через них и на органы пищеварения. Сложные органические компоненты огурца играют важную роль в обмене веществ.

Огурец – однолетнее растение, выращивается в открытом грунте, теплицах, пленочных укрытиях. Семена: 40-50 шт. в 1 г. Способы выращивания: посевом семян на постоянное место и через рассаду.

<p>Как подготовить семена огурца к посадке и вырастить здоровую рассаду?</p>

Посев в открытый грунт: высевают в конце мая – начале июня (при угрозе ночных заморозков посевы укрывают пленкой или укрывными материалами). Глубина – 1,5-2 см, расстояние в ряду – 15-20 см, расстояние между рядами – 60-80 см. Перед посевом семена не проращивают.

Выращивание рассады: на рассаду сеют в теплице или комнате за 20-30 дней до высадки в грунт. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, после того как окончательно минует угроза заморозков.

<p>Какие растения являются идеальными предшественниками для огурца?</p>

Предшественниками для огурца являются ранние капуста и картофель, томат, бобовые, лук, сидераты. Почва должна быть легкая, рыхлая, богатая гумусом, рН не ниже 6,0. Огурец относится к теплолюбивым растениям, при температуре ниже 12 °С останавливает рост. Оптимальной является температура 24-27 °С.

<p>Как подготовить грядку для посадки огурцов в открытый грунт?</p>

Гряды под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещенном месте, на котором в предыдущий год не возделывались тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны), – для предотвращения заражения болезнями и появления вредителей.

Уже осенью выбирают грядку, предназначенную для посадки огурцов на следующий год. Готовят ее следующим образом: грядку обрабатывают раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды) из расчета 1 л на 10 м2 грядки или препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды). После этого с грядки убирают все растительные остатки и сжигают их. Грядку перекапывают на глубину 20-25 см и оставляют до весны.

Весной снова вскапываем грядку шириной до 70 см на глубину штыка лопаты. Затем разбрасываем органическое удобрение, окультуренный торф, компост, навозный перегной – из расчета до 5 кг на 1 м2. Затем разбрасываем гранулированное комплексное удобрение «Агрикола для тыквенных культур». Одного пакета (50 г) хватает на 3-4 м2. После этого берем железные грабли и почву вместе с органическими минеральными удобрениями выравниваем на глубину зубьев граблей. Выровненную грядку легко утрамбовываем доской или фанерой. После этого посередине вдоль грядки проводим бороздку глубиной 2-3 см – просто накладываем на грядку рейку и надавливаем, получается ровная бороздка.

Затем готовим горячий раствор: в 10 л воды с температурой 50 °С разводим 2 капсулы лучшего в мире жидкого стимулятора «Энерген», хорошо размешиваем и из чайника поливаем бороздку, не жалея раствора (лучше пролить бороздку дважды).

<p>Как грамотно посеять семена огурца в открытый грунт на постоянное место?</p>

Сухие семена самоплодных гибридов огурцов и сеем в бороздку: семя от семени на расстоянии 50-60 см. Осторожно, легко прижимаем пальцем семечко к теплой влажной земле и сверху засыпаем его увлажненной рассыпной землей – достаточно примерно одной столовой ложки земли на одно семя. После этого нужно рукой прижать землю к семечку.

Посеянные семена сверху не поливают, а всю поверхность грядки опудривают молотым острым черным перцем (можно смешать его с красным). Делаем это для того, чтобы набухшие семена не повредили муравьи, появившиеся всходы не съели слизни и не подгрызли мыши, – перец их хорошо отпугивает.

И последняя процедура – затянуть грядку укрывным нетканым материалом, желательно двойным слоем.

Сроки посева в такую грядку: 25 мая, 1 июня, и последний срок посева – 15-20 июня. Последний срок посева даст возможность поесть свежие зеленые огурчики даже в начале октября.

<p>Когда пора открывать огурцы, посеянные в открытый грунт?</p>

Как только минует угроза заморозков (10-12 июня), огурцы открывают, на грядки ставят дуги высотой 80-90 см и на них кладут плотный белый укрывной материал, покрывающий грядку со всех сторон. Если не накрыть грядку, то огуречные листья от яркого солнца становятся очень грубыми, жесткими и колючими, ломаются, желтеют, буреют, а завязи при этом желтеют и засыхают. Урожай быстро сходит на нет. Если огурцы самоопыляемые, укрывной материал не снимают в течение лета, за исключением полива, подкормок и сбора урожая.

Если огурцы пчелоопыляемые, укрывной материал во время цветения наполовину приподнимают с теплой, безветренной стороны.

Если после посева ожидаются небольшие заморозки, то сверху укрывного материала накрыть дополнительно полиэтиленовой пленкой, особенно на ночь.

<p>Какие подкормки нужны огурцам?</p>

Огурцы в летний период подкармливают почти каждые 7 дней в основном готовыми органическими и минеральными удобрениями.

Корневые подкормки проводят до 5-6 раз в течение летнего периода:

• на 10 л воды разводят 2 капсулы стимулятора роста «Энерген», расход раствора – до 3 л на 1 м2;

• на 10 л воды разводят 1 ст. ложку гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурца». Расход – до 3-4 л на 1 м2;

• на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расход – до 4 л на 1 м2;

• на 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», расход раствора – по 5 л на 1 м2;

• на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гранулированной комплексной «Агриколы для огурцов», расходуя на 1 м2 до 3 л раствора;

• на 10 л воды разводят 2-3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Аква» от пожелтения листьев.

Подкормки проводят каждые 7-8 дней, строго следя за поливом. Поливают только теплой водой не менее 3 раз в неделю.

<p>Как подготовить грядки из растительного мусора?</p> <p>Вариант № 1</p>

В открытом грунте огурцы можно выращивать на грядке из растительного мусора. В этом случае урожай получают выше, чем на обычной.

Грядка из растительного мусора включает в себя: скошенные травы (крапива, осока, лебеда, полынь, иван-чай и т. д.), опавшие листья тополя, липы, березы, хвойных иголок, а также древесную стружку, опилки, резаную солому и т. п. Сюда нельзя добавлять ботву огурцов, томатов, картофеля – все это сжигают в костре на золу.

Растительный мусор желательно собирать осенью и оставлять в куче. С приходом весны под теплую грядку выбирают место, защищенное от ветра и хорошо освещаемое солнцем. Весь мусор тщательно перемешивают и на выбранном ровном месте делают грядку высотой 50-60 см (в утрамбованном виде), шириной 70-80 см (длина произвольная). Грядку поливают горячей водой и плотно утрамбовывают, ходя по грядке.

Когда грядка готова, ее обрабатывают средствами защиты от вредителей и болезней, которые, как правило, могут находиться в растительном мусоре.

В 10 л воды разводят 60 г препарата «Карбофос» и поливают из лейки по грядке из расчета по 2 л на 1 м2 и сверху сразу накрывают грядку полиэтиленовой пленкой на 1 сутки. Затем грядку сверху посыпают древесной золой, или размельченным древесным углем, или мелом из расчета 1-2 стакана на 1 м2.

После насыпают почвенную смесь слоем 12-15 см. Она состоит из торфа, дерновой земли, перегноя и древесных опилок. Необходимо учесть, что дерновую землю можно брать только с участка, где растут многолетние травы.

На 1 м2 грядки в насыпанную почвенную смесь добавляют минеральные удобрения: 1 ст. ложку комплексного гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурцов».

Внесенное удобрение заделывают железными граблями на глубину 5-7 см и разравнивают и поливают горячим (50 °С) раствором стимулятора роста «Энерген»: на 10 л воды разводят 2 капсулы, расход раствора – по 3 л на 1 м2.

Накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до посева или посадки огуречной рассады. Сроки зависят от погодных условий и от постоянного места жительства на даче, они колеблются с 20 мая по 1 июня.

После посева или посадки рассады ставят дуги и накрывают укрывным материалом. Подкормки проводят каждые 7-8 дней.

<p>Вариант № 2</p>

Весной, в конце апреля, весь растительный мусор разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В начале мая из него делают грядки высотой 70-80 см, шириной 100-110 см, произвольной длины, поливают горячей водой. Затем грядку тщательно утрамбовывают, делают лунки в два ряда с расстоянием по центру лунок 70 см. Лунки на грядке располагают в шахматном порядке, диаметр лунки – 30 см, глубина – 30 см. Подготовленную грядку еще раз проливают горячей водой и обрабатывают защитными средствами от болезней и вредителей, как предыдущую грядку раствором карбофоса. Затем грядку посыпают мелом, известью-пушонкой или древесной золой из расчета 1 стакан на 1 м2.

Отдельно подготавливают почву. Берут по 1 ведру торфа, дерновой земли, перегноя, древесных опилок. Все перемешивают и на 1 ведро полученной смеси добавляют по 1 чайной ложке суперфосфата и сульфата калия и 1 ст. ложку гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурцов», тщательно перемешивают. В мае подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 20 см, а всю грядку сверху (кроме лунок) покрывают смесью опилок, торфа и перегноя слоем до 4 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид. Затем грядку поливают теплым (50 °С) раствором стимулятора роста корней «Корнерост»: на 10 л воды разводят 2 таблетки (капсулы), расход раствора 2 л на 1 м2. Потом грядку накрывают полиэтиленовой пленкой для прогревания. К посеву приступают 20 мая, используя сухие, набухшие или чуть наклюнувшиеся семена.

Для того чтобы получить более высокий урожай, сеют семена не одного, а трех-семи сортов (например, из самоопыляемых – Маша, Герман, Мариной, из пчелоопыляемых – Журавленок, Лорд, Фермер, Паркер и др.). В каждую лунку сеют по три семени одного сорта, т. е. пять лунок – пять сортов, далее в той же последовательности. Перед посевом лунки поливают горячим (40-50 °С) раствором органического удобрения «Агрикола Вегета»: 2 ст. ложки на 10 л воды, расход раствора на 1 лунку до 1,5 л. Семена сеют в лунки на глубину 1,5-2 см на расстоянии 5 см друг от друга.

После посева грядку плотно закрывают новой полиэтиленовой пленкой, туго натягивая ее со всех четырех сторон грядки, снизу пленку заделывают грунтом или рейками, на все лето.

Если после посева ожидается похолодание, то для утепления сверху пленку можно накрыть на ночь еще каким-нибудь дополнительным материалом. Через пять дней после появления всходов лунки осторожно разрезают. В лунке оставляют только 2 наиболее крепких растения, слабые удаляют. Спустя еще 10-12 дней, когда растения огурца начнут прикасаться к пленке, вырезают пленку ножницами по окружности лунки. Остальная часть грядки остается закрытой пленкой до конца вегетации (до конца лета). После этого осторожно рукой определяют влажность почвы в лунке и, если почва сухая, осторожно поливают растения из расчета 0,5 л воды в каждую лунку.

Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают смесь древесных опилок и торфа слоем 5– 6 см, можно подсыпать готовый универсальный почво-грунт «Экзо» слоем до 5-6 см. Подсыпают только в лунки. Уход за огурцами на такой грядке очень удобный и нетрудоемкий, так как поливаем, подкармливаем, пропалываем только в лунках. Огурцы подкармливают 1 раз в неделю.

<p>От чего зависит хорошая всхожесть семян огурцов?</p>

До начала плодоношения наиболее важными мероприятиями по уходу являются своевременное прореживание, прополка и рыхление. Последнее рыхление проводят, когда растения имеют 4-5 настоящих листьев и еще расположены вертикально. Его желательно совместить с небольшим подокучиванием (еще лучше – подсыпать к основанию растений перегной).

Как только растения вступят в фазу цветения и начала плодоношения, особое внимание уделяют поливам и подкормкам.

<p>Какие подкормки необходимы огурцам?</p>

Корневые подкормки начинают давать через три недели после появления всходов. Первая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ч. ложку гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурцов», расходуя 0,5 л раствора на 1 лунку.

Вторая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Универсальная Росса» и 1 ч. ложку минерального удобрения нитрофоски.

Третья подкормка: в 10 л воды разводят 2 капсулы стимулятора «Энерген» и поливают в каждую лунку по 2 л раствора.

Четвертая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета» и 1 ч. ложку гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурцов», расход раствора – на 1 лунку 2 л.

Через три недели делают внекорневые подкормки. В теплые дни во избежание ожогов растения опрыскивают утром до 11 часов или после 18 часов одним из следующих растворов:

• Жидким удобрением «Агрикола Аква» (2 ст. ложки и разводят в 10 л воды).

• Стимулятор роста «Бутон» (10 г на 10 л воды).

• Жидким удобрением «Агрикола Форвард» (2 ст. ложки разводят в 10 л воды).

• Стимулятором роста «Энерген» (1 капсула на 5 л воды).

Все перечисленные корневые и внекорневые подкормки чередуйте в течение всего вегетационного периода выращивания огурца. Внекорневые подкормки проводят каждые 10 дней, чередуя данные растворы.

Подкармливая растения новейшими органическими удобрениями, вы получите экологически чистую продукцию с улучшенными вкусовыми и питательными свойствами. Плоды огурца не будут содержать нитратов и солей тяжелых металлов, а сами растения обеспечат интенсивное наращивание зеленой массы, рост завязей и защиту от вредителей и болезней.

<p>Как правильно прищипывать растения огурцов?</p>

Плети огурцов оставляют длиной 1-1,2 м, затем верхушку прищипывают, боковые побеги прищипывают при длине 40-50 см. Поливают теплой (24 °С) водой (по 2-3 л) в лунки до плодоношения два раза в неделю, а во время плодоношения – из расчета 3-4 л воды в лунку три раза в неделю. На такой грядке урожай бывает намного выше, чем на обыкновенной. Кроме того, при поливе только в лунки нет необходимости уничтожать сорняки, которые под пленкой почти не растут. Растения огурца меньше поражаются грибными болезнями, у них хорошо развивается корневая система. Исключаются рыхление, подсыпки, а плети с огурцами, находящиеся поверх пленки, остаются всегда чистыми.

<p>Как вырастить огуречную рассаду в открытом грунте для дальнейшей пересадки на постоянное место?</p>

В период с 1 по 15 мая готовят грядку под посев семян огурцов на рассаду. Грядку выбирают на светлом, теплом, защищенном от ветра месте, где в предыдущем году не высаживали огурцы. Прежде чем перекопать, необходимо обработать раствором «Карбофоса» – 60 г препарата разводят в 10 л. Расходуют 1 л раствора на 10 м2. Затем грядку перекапывают на полную глубину штыковой лопаты (при перекопке разбивают все комья). После этого добавляют органические и минеральные удобрения: 3-4 кг любого перегноя, 2-3 кг окультуренного торфа и 1-2 кг готового универсального органического удобрения «Экзо», из минеральных удобрений рассыпают гранулированную комплексную «Агриколу-5» (для огурцов, тыкв, кабачков) из расчета 50 г (1 пакетик) на 3-4 м2.

Удобрения заделывают граблями и заодно разравнивают грядки. Делают борозды глубиной и шириной 5– 6 см, с расстояниями между ними 15-18 см.

Бороздки поливают теплым (60 °С) раствором стимулятора роста «Энерген» (2 капсулы растворяют в 10 л воды). Расходуют по 2 л раствора на бороздку. Семена сеют сухими в бороздку на расстоянии 12 см друг от друга. Каждое семечко слегка прижимают к влажной теплой почве и сверху засыпают рассыпчатой почвой (1 ст. ложка), взятой рядом, или специально готовым грунтом «Экзо» слоем 1,5-2 см. Посеянные и засыпанные семена сверху не поливают, так как семена могут утонуть или их размоет в разные стороны, а на почве при высыхании образуется корка, которую не всегда могут пробить молодые всходы.

Обязательно грядку с посевами хорошо опудрить черным молотым или красным перцем, а между рядами еще дополнительно опудрить сухой горчицей.

Грядку с посевами накрывают двойным слоем укрывного материала. Со всех сторон материал закрепляют рейками, чтобы не сдуло ветром. В случае понижения температуры грядку утепляют, сверху дополнительно набрасывают пленку или укрывной материал. В течение одного месяца (30 дней) рассада растет на грядке. Можно в теплые дни приоткрыть грядку для полива теплой (30 °С) водой, если есть в этом необходимость. При температуре воздуха выше 18 °С проводят корневую подкормку: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектен» и 1 ч. ложку нитрофоски. Расходуют на 1 м2 до 3 л раствора. Такую подкормку дают рассаде в фазе 2 настоящих листочков. Необходимо неглубокое (3 см) рыхление почвы в междурядьях, когда рассада будет иметь 5-6 настоящих листочков, в пазухах появятся цветочные бутоны и 1-2 усика. Рассада готова к высадке на постоянное место.

Не надо забывать, что за неделю до высадки рассады на постоянное место делают вторую подкормку: в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», расход раствора до 3-4 л на 1 м2. Поливают под корень, стараясь не попадать раствором на листья. Лучше всего подкормки и поливы делать после обеда. Днем их не проводят, иначе от сильного яркого солнца могут возникнуть ожоги.

В жаркие дни лишнее укрытие с грядки снимают, оставляют только один слой. Через 30 дней рассада должна иметь 5-6 настоящих листьев, теперь ее необходимо высадить на постоянное место. В это время (12-15 июня) заморозки уже минуют.

За 6-7 дней до посадки рассады на постоянное место следует подготовить гряды. Прежде всего грядку обрабатывают средствами защиты от болезней и вредителей. Затем добавляют 1 ведро торфа, перегноя, 3 ст. ложки древесной золы и 50 г «Агриколы-5». Все это перекапывают на глубину 20-25 см, перекопанную грядку разравнивают граблями и вдоль грядки делают лунки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Затем поливают раствором, стимулятором роста «Энерген»: в 10 л воды 2 капсулы, расходуя 1 л раствора на лунку, и приступают к посадке. Рассаду за несколько часов до посадки хорошо проливают водой. Затем осторожно подкапывают лопатой, стараясь брать ее вместе с большим влажным комом земли, аккуратно переносят на грядку и тут же опускают в лунку. Старайтесь сильно не обжимать земляной ком руками, иначе корни не расправятся и растения начнут болеть. Если рассаду огурцов пересаживают из сухой почвы, т. е. почва осыпалась и корни оголились, рассада вообще может погибнуть. Рассаду пересаживают в пасмурный день или ближе к вечеру.

Если рассаду высадили после 12 июня, когда миновали заморозки, грядку с огурцами можно не накрывать, но все же наибольший и продолжительный урожай огурцов получают, когда грядка накрыта одним слоем укрывного материала. Корневые и внекорневые подкормки делают каждую неделю.

<p>Как выращивать огурцы в теплицах?</p>

Большинство культур хорошо растут и плодоносят в открытом грунте, однако многие из них, особенно огурцы, для получения ранней продукции выращивают в защищенном грунте. В защищенном грунте возможно искусственное создание условий, необходимых для нормального роста и развития растений. При этом удлиняются сроки выращивания овощей в ранневесенний и позднеосенний период благодаря защите растений от заморозков и резких колебаний температуры в период вегетации весной и осенью.

Защищенный грунт имеет большое значение для выращивания рассады скороспелых сортов овощных культур, без чего нельзя получить ранних урожаев овощей в открытом грунте. К видам защищенного грунта относятся: пленочные или остекленные теплицы, различные малогабаритные переносные каркасные пленочные сооружения типа тоннеля.

К теплицам относятся культивационные сооружения, имеющие боковые стенки и кровлю. В теплице может свободно перемещаться человек, обеспечивающий все работы, связанные с посевом, посадкой, уходом за растениями. На садовых участках применяют пленочные и остекленные теплицы.

<p>Какие сорта и гибриды подходят для пленочных теплиц?</p>

Все сорта огурца для образования плодов требуют опыления, партенокарпических сортов, образующих плоды без опыления, нет. При мелкотоварном производстве довольно проблематично содержать дополнительно пасеку и устанавливать в теплицах улья для опыления. Поэтому для выращивания в пленочных теплицах рекомендуется использовать только партенокарпические гибриды огурца.

Выбирая гибрид, нужно обратить внимание на его описание. Желательно использовать те, что специально предназначены для пленочных теплиц. Кроме этого, следует обратить внимание на размер плодов. Поскольку урожай будет поступать в июне – июле, когда будет конкуренция с плодами корнишонного типа из южных регионов, необходимо выбирать гибриды с длиной зеленца 8-10 см, которые в это время пользуются большим спросом. К ним, среди прочих, относятся Гренландия, Гинга, Маша, Герман.

Как вырастить здоровую рассаду?

Семена на рассаду высевают за 30 дней до высадки в теплицу. Используют только горшечную рассаду (диаметр горшка 10 см). Сеют в горшки, установленные плотно друг к другу, после чего их накрывают полиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру на уровне 25-27 °С

Уход за рассадой. После появления первых всходов пленку убирают. Еженедельно проводят подкормки комплексным минеральным удобрением. Поливают теплой водой (25-28 °С). По мере роста рассаду расставляют так, чтобы растения не касались друг друга листьями (примерно 40 шт. на 1 м2), что предотвратит их вытягивание. Для необогреваемых теплиц можно выращивать и 15-20-дневную рассаду без расстановки. Ночную температуру поддерживают на уровне 18-20 °С, дневную – 21-23 °С, относительную влажность воздуха – 70-75%.

<p>Как правильно высаживать рассаду?</p>

Подготовка почвы: перед высадкой рассады готовят грунт. Огурец хорошо растет на рыхлых, плодородных, богатых органикой почвах. Если с осени не были внесены органические удобрения (компост, навоз), то их вносят под весеннюю основную обработку почвы (фрезерование), до 10– 15 кг/м2.

В подготовленные и пролитые теплой водой лунки рассаду высаживают по одной из следующих схем (в зависимости от силы роста гибрида и размеров теплицы): 100-120 см между рядами и 30-40 см между растениями в ряду, размещая 2,5-3 растения на 1 м2.

Важно помнить, что при высадке рассаду нельзя заглублять, иначе стебель может загнить (в пленочных теплицах нет подпочвенного обогрева, и температура почвы часто бывает ниже требуемой для огурца). Обычно горшочек засыпают на 2/3 высоты.

Если будет вероятность возвратных заморозков, то вдоль высаженных растений нужно установить проволочные дуги и расстелить поверх них укрывной материал.

<p>Какой подготовить теплицу для выращивания огурцов?</p>

Каркас теплицы может быть сооружен из доступных недорогих материалов: металлического уголка, деревянного бруса, дуг из пластика или прочной проволоки. Ее размеры могут быть различными: ширина 4-8 м, длина произвольная, высота в коньке достаточна 2,5 м. Необходимо помнить, что шпалера (проволока, натянутая вдоль будущих рядов) должна быть установлена на уровне около 2 м от поверхности почвы. Кроме того, нужно предусмотреть фрамуги для проветривания (при слабом проветривании температура летом в теплице может подниматься до 50 °С, что пагубно скажется на урожайности).

Важно учитывать, что теплица по коньку должна располагаться с севера на юг, что позволит улучшить освещение растений и предотвратит затенение. При этом ряды растений должны располагаться вдоль теплицы.

Пленку закрепляют на каркасе деревянными рейками. Если каркас металлический, то его сначала нужно обшить деревянным брусом. Можно использовать различные виды пленки, однако наиболее экономичной является армированная (при аккуратном обращении ее можно использовать в течение 4-5 лет). Нужно учитывать, что армированную пленку не снимают на зиму с боковин. С кровли ее снимают в октябре, аккуратно сворачивают, а накрывают ее заново в марте следующего года.

Чтобы получить урожай раньше, огурец нужно выращивать только через рассаду, которую выращивают за 30 дней до посадки на постоянное место.

Теплица на солнечном обогреве (начало сбора огурца – середина – конец июня). Посадка рассады – с 10– 15 мая. Примерно за 2 недели до начала использования теплицы очищают от снега и накрывают пленкой. За это время почва оттаивает, просыхает и прогревается.

Для укрытия теплиц существуют синтетические пленки – полиэтиленовая и поливинилхлоридная, которые обладают устойчивостью к усадке, растяжимости, водопоглощению и морозам. Кроме того, имеется модификация такой пленки, армированной стекловолокном, характеризующаяся высокой прочностью и долговечностью. Полиэтиленовая пленка проницаема для прямых солнечных лучей на 80-90%, ультрафиолетовых – на 60-80%, инфракрасных – на 80%. Поливинилхлоридная эластичнее и долговечнее, пропускает инфракрасные лучи лишь на 10%.

<p>Какие способы обогрева теплиц существуют?</p>

Существуют два способа обогрева защищенного грунта – солнечный и биологический. Солнечный обогрев – самый распространенный и самый дешевый, так как солнечная радиация является наиболее эффективным источником энергии. Достигнув поверхности почвы и растений, она превращается в тепловую энергию, которая благодаря стеклянной кровле или светопрозрачной пленке остается в теплице. Солнечный обогрев находит самое широкое применение при выращивании ранних овощей и рассады в весенних теплицах, особенно в ясные, солнечные дни. Однако в холодные, пасмурные дни, особенно ночью, температура может быть ниже оптимального предела. Чтобы не допустить этого и поддерживать температуру на уровне, в теплице устанавливают дополнительный обогрев. Чаще всего используют печное или водяное отопление, реже электрокалориферы или внутри дополнительное укрытие укрывным материалом.

Биологический обогрев основан на разложении биологических материалов, благодаря которому выделяется тепло. Лучшим биотопливом считается конский навоз, который очень быстро разогревается. Однако чаще всего приходится использовать любой вид навоза – коровий, овечий, кроличий, свиной. Но они более холодные и тяжелые, разогреваются медленно, температура их горения ниже и держится не столь продолжительное время. При использовании коровьего и свиного навоза к нему обязательно нужно подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость, например опилки или торфокрошку.

В качестве биотоплива используют также древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, к ним лучше подмешивать коровий или другой навоз. Заготавливают их с осени: складывают в штабель и сверху присыпают землей или торфом и закрывают пленкой, чтобы не разлетались. Как биотопливо применяют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему коровяк или конский навоз.

Разогревают биотопливо за неделю до закладки в теплицу, перебивая, растрясая вилами в рыхлые кучи, чтобы навоз быстро разогрелся. В середину кучи помещают горячие камни, негашеную известь или разжигают костер, накрывая его листом железа. Когда появятся угли, на лист железа набрасывают навоз, оставляя ход для тяги. Разогретый навоз выделяет запах аммиака, температура внутри кучи достигает 40-60 °С в зависимости от вида биотоплива.

Биотопливо укладывают в теплицу слоем 18-20 см, тщательно поправляя его, чтобы не было пустот. Затем его закрывают пленкой, а через 4-5 дней, когда оно разогреется и осядет, выравнивают и посыпают известью-пушонкой. Сверху кладут торф или опилки слоем 5 см, которые поглощают выделяющийся аммиак. Только потом насыпают почвенную смесь слоем 12-15 см, в которую высевают семена или высаживают растения.

В последнее время из-за недостатка навоза гряды в теплице насыпают из почвопитательной смеси. Это торф, растительный перегной, компост, дерновая земля, опилки, мелкая древесная стружка и т. д.

<p>Как продезинфицировать теплицу?</p>

С осени или рано весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10 л воды берут 2 таблетки «Искры ДЭ» и 1 пакет «Хома», расходуя 1 л на 10 м2. Или на 10 л воды добавляют 1 ст. ложку медного купороса и 60 г препарата «Карбофос». В каждый из этих растворов добавляют по 1-2 ст. ложки жидкого дегтярного мыла, расходуя 1 л раствора на 100 м2, опрыскивая всю кровлю, потолок, особенно углы теплицы.

<p>Как подготовить почву в теплице для высадки огуречной рассады?</p>

Огурец требователен к высокоплодородным, рыхлым, хорошо проницаемым для воздуха, воды и тепла почвам.

Лучшие почвы – суглинистые, с высоким содержанием навозного или растительного перегноя, а также со средней степенью разложения верховой торф, смешанный с известью и опилками.

Лучшие смеси:

Галерея изображений:

семена почтой

Видео:

Похожие статьи:

Октябрина Ганичкина советует - 1000 ответов на самые ...

Под физической спелостью почвы понимают состояние почвы, когда она готова к обработке.

Дополнительные изображений:

Вопросы и ответы по ключу "Готовим семена томата Бычье Сердце к посеву":

    Вопрос: А С Вами Такое Случалось?

    Ответ: Ну да, посеяли лук-чернушку, а взошла турецкая гвоздика. Мы её потом рассаживали, рассаживали...

    Вопрос: Какие Сорта Томатов-Огурцов И Др. Вас Больше Всех Порадовали? Какие Сорта Томатов Можно Сеять Семянами В Ог(Опыт)?

    Ответ: мне понравились финики и желтые и розовые, растут гроздями ,куст высокий, длинные сантиметра три томаты, кистевые, облеплены все кусты, до сих пор стоят в теплице поспевают, кисть длинной до метра(не все такие правда) но ведро с куста (...

    Вопрос: Самый Лучший Сорт Томата Для Теплиц?

    Ответ: Бычье сердце крупное Такого сорта нет у каждого свой сорт . Мне вот Черри нравятся. Собираю урожай до первого снега . Я без ума от черри Ира. А на салат обожаю бычье сердце. (как-то нож забыли-так руками его поделили на всех-такой...

    Вопрос: Скажите Томаты Поздние Как Бычье Сердце Уже Поздно Сеять?

    Ответ: думаю нет,попробуйте

    Вопрос: Как Вы Справляетесь С Обилием Сортов Томатов, Например? Как Их Маркируете В Стадии Рассады И На Грядках?

    Ответ: в стадии рассады-подписываю маркером стаканчики/ пакеты. При посадке в теплицу -рисую схему посадки. В любой момент можно заглянуть в тетрадочку и посмотреть что и где растет. Я все делаю как Светик, и купила на грядку специальные...

    Вопрос: С Рассадой Каких Растений У Вас В Этом Году Не Задалось? И Что Как Никогда Порадовало?

    Ответ: Озадачили перцы и баклажаны - забастовали прорастать и точка! Ждала-ждала - потом поменяла семенам вводную (переставила к котлу газовому), теперь уныло размышляю, куда такую прорву очнувшейся рассады размещать на улице...))) не удалось у...

    Вопрос: Всем Добрый Вечер. А Вы Уже Подумываете О Рассаде Помидор?

    Ответ: Сегодня как раз перебирала пакетики с семенами.. . Примерно в середине февраля посею Де Барао у меня есть красные, розовые, оранжевые, черные и Де Барао Гигант. В начале марта буду сеять Тамину, Каспар, Сибирский скороспелый, Розовый...

    Вопрос: Через Сколько Дней Должна Рассада Помидор Взойти?

    Ответ: через 5 дней Зависит наверное от сорта и от способа посадки. Я сажал предварительно замочив семена на 12 часов. И наверное чем крупнее семечки сорт томата, тем быстрее и всходит. Сажал несколько сортов томатов, в один день.. Сорт "Бычье...

    Вопрос: Купила Семена Помидор Бычье Сердце, Там Написано, Что Их Надо Сажать Сажать В Январе И Чтобы Темп. Была 26-29 Градусов.

    Ответ: может имеется ввиду рассада, дома то можно такую температуру устроить, типа парника сделать, например Сажать или сеять написано.? Сеять можно и в январе, если в теплицу в марте высаживаете. Температура для прорастания семян указана. .....

    Вопрос: Послушайте, Ну, Сколько Можно О Сексе? Давайте О Помидорах!!)))))))))))))))))))))))))))))))

    Ответ: раздавить помидор на какой части твоего тела?))))